Как сделать фото в движении: настройки и приемы для четких кадров

Что важно знать о специфике жанра

Чтобы добиться впечатляющих результатов, важно понимать ключевые особенности этого жанра.

Чем динамичный кадр отличается от обычного

Обычная фотография фиксирует момент «здесь и сейчас», а снимок в движении рассказывает историю о процессе, скорости и направлении. Технически это выражается в работе с выдержкой: движение либо «замораживается», либо поощряется для создания художественного размытия.

Главная задача — найти баланс между четкостью объекта и выразительностью динамики.

Какие сюжеты проще всего для тренировки

Начинать практиковаться лучше с предсказуемых и относительно медленных сцен, чтобы освоить технику. Отличные цели для тренировки:

• люди, идущие по улице;

• бегуны (но не спринтеры, а те, кто совершает пробежку в парке);

• велосипедисты, не участвующие в гонках;

• машины на светофоре, когда они только начинают двигаться или медленно проезжают мимо;

• малыши, т. к. их перемещения достаточно предсказуемы, поэтому вы сможете спокойно попрактиковаться в фокусировке и выборе выдержки.

Настройки для съемки движения

Четкость или размытие — эти эффекты зависят от правильной установки одной или нескольких настроек камеры. Давайте подробно рассмотрим каждую из них.

Выдержка: какие значения выбирать в разных ситуациях

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт и свет попадает на матрицу. Именно она определяет, будет ли движение на снимке застывшим или, наоборот, размытым.

В яркий солнечный день можно использовать значения 1/1000 сек. и короче. В пасмурную погоду или в тени придется компенсировать нехватку света другими настройками. Вечером и в помещении значения будут ближе к 1/12–1/250 сек.

Автофокус и серийная съемка

Для съемки движущихся объектов критически важен быстрый и точный автофокус. Используйте опцию трекинга с выбором фокусировки. Фотокамера будет постоянно отслеживать обозначенную точку и концентрироваться на ней, пока вы держите кнопку спуска наполовину нажатой.

Также можно использовать режим автофокуса, когда техника сама пытается определить, движется ключевой персонаж или нет. Но этот режим непредсказуем, ведь фокус может вдруг «перескочить» на случайного прохожего и смазать основного персонажа.

Серийная съемка позволяет сделать много изображений за короткий промежуток времени. Это значительно увеличивает ваши шансы получить резкий кадр с нужным выражением лица, позой или действием.

Диафрагма и ISO: как не получить мыло и шум

Диафрагма — это, по сути, «зрачок» вашего объектива. Она регулирует количество света, попадающего на матрицу, и, что не менее важно, — глубину резкости.

Для получения максимального резкого изображения диафрагма должна быть прикрыта (большее число f). Для размытия окружения, наоборот, диафрагма широко открывается (используется меньшее число f). Рекомендуемое значение для фотографирования быстро движущихся объектов — f/2.8 или f/4.

ISO подбирается под ситуацию. Ключевое правило при настройке: начинать с малых значений, постепенно повышая до оптимального результата. Потому что чем выше ISO, тем больше шума будет на снимке.

Ключ к успешной фотографии — найти правильный баланс между всеми тремя параметрами.

Итак, повторим еще раз. Чтобы «заморозить» активность вам нужна короткая выдержка. Чтобы получить достаточно света, вам придется либо открыть диафрагму, либо повысить ISO.

Чтобы получить смаз, время экспонирования нужно повысить. В этом случае вам, наоборот, может понадобиться закрыть диафрагму, чтобы не пересветить фото, или снизить ISO.

Три базовых способа передать активность

Движение в фотографии можно показать тремя разными способами. Каждый из них создает свой визуальный эффект и требует определенных технических приемов. Давайте разберем все три варианта, чтобы вы могли выбирать подходящий для каждой ситуации.

Заморозить момент

Суть приема: сделать так, чтобы перемещающийся элемент выглядел абсолютно статичным, как будто время остановилось. Все детали — капли воды, положение ног бегуна, летящий мяч — застывают в идеальной четкости.

Как это работает: используется очень короткое время экспонирования (обычно от 1/500 до 1/2000 сек. и даже короче). За такое время персонаж практически не успевает сместиться в кадре, поэтому получается резким.

Примерные настройки:

• Выдержка: 1/500 сек. и короче.

• Диафрагма: f/2.8–f/5.6.

• ISO: повышайте по необходимости.

• Фокус: следящий (AF-C/AI Servo).

Размыть фон панорамированием (проводкой)

Суть приема: персонаж остается резким, а фон превращается в горизонтальные полосы. Создается мощное ощущение скорости и направления.

Как это работает: вы ведете камеру вместе с перемещающимся объектом, сохраняя его в одной точке кадра. При этом используется относительно длинная выдержка (1/30–1/125 секунд). Модель, передвигающаяся синхронно с камерой, остается резкой, а неподвижный фон размывается.

Техника выполнения:

• Включите следящий автофокус.

• Выберите экспозицию 1/30–1/125 с (зависит от скорости снимаемого персонажа).

• Наведитесь на центральный элемент композиции еще до того, как он войдет в кадр.

• Плавно поворачивайте корпус вместе с ним.

• Нажимайте на спуск в середине движения.

• Продолжайте вести фотокамеру после спуска.

Размыть все ради художественного эффекта

Суть приема: главный герой и задний план получаются размытыми. Это самый творческий способ показать активность, создав ощущение потока, энергии, неопределенности.

Как это работает: используется длительная экспозиция (от 1/15 сек. до нескольких), при этом камера остается неподвижной. Все, что движется в кадре, превращается в цветные полосы и размытые формы. Можно использовать при фотографировании световых трасс, фар машин ночью, фейерверков.

Как снимать движение на смартфон

Смартфон есть у каждого, даже многие фотографы используют его для профессиональной съемки. Рассмотрим же, какие настройки актуальны для фотографирования динамичных сцен.

Когда хватает автомата, а когда нужен ручной режим

Современные смартфоны оснащены умными алгоритмами, которые сами определяют, что вы снимаете передвигающийся элемент, и подбирают оптимальные настройки. 

Автоматический режим хорошо справляется:

• При хорошем освещении — на улице днем, в ярко освещенном помещении.

• С предсказуемым передвижением — люди, идущие по улице, дети на качелях.

• Когда скорость не экстремальная — бегуны, велосипедисты, домашние животные.

Переходить в ручной режим стоит в условиях плохого освещения, когда автоматический постоянно фокусируется не на том объекте, делает изображения слишком темными или светлыми. Также это стоит сделать для запечатления быстрых спортивных сцен.

Функции, которые стоит включить

1. Серийная съемка. Самая важная функция! Удерживайте кнопку спуска — телефон сделает десятки фотографий подряд. Потом выберите самую удачную. На Айфон удерживайте кнопку спуска. На Андроид перетащите кнопку в сторону или тоже удерживайте.

2. Следящий автофокус. Им оснащены не все смартфоны, но при наличии — обязательно включите. Позволяет камере «вести» движущийся предмет, сохраняя его в фокусе.

3. HDR (расширенный динамический диапазон). Полезно, когда человек или животное движутся из тени на свет или наоборот. HDR совмещает несколько кадров с разной экспозицией, сохраняя детали и в темных, и в светлых участках.

4. Стабилизация изображения. Бывает оптическая и электронная. Всегда включайте, когда есть выбор. Особенно важно, если снимаете без штатива.

5. Спортивный режим. Автоматически устанавливает короткое время экспонирования и приоритет фокусировки на перемещающихся точках.

Приемы для резких кадров без штатива

Как делать фото в движении без штатива, чтобы кадры не испортила шевеленка? Попробуйте использовать следующие приемы:

• Держите телефон двумя руками. Одна рука на корпусе, вторая поддерживает снизу или сбоку.

• Локти прижмите к телу для дополнительной опоры.

• Не вытягивайте руки вперед. Чем ближе телефон к телу, тем устойчивее.

• Расставьте ноги на ширине плеч, так ваш вес будет распределен равномерно.

• При возможности упритесь в стену или столб — прислонитесь спиной или боком. Также можно положить локти на твердую поверхность (стол, парапет). 

• Еще вариант: присесть и упереться локтями в колени.

Практические сюжеты: что делать в типичных ситуациях

Как же перейти от теории к практике? Как не растеряться, когда перед вами мелькают дети, несутся спортсмены или проносятся автомобили? Давайте разберем конкретные сценарии, которые чаще всего встречаются фотографам, и научимся с ними работать.

Дети и домашние животные: непредсказуемая динамика

Главная сложность здесь — абсолютная непредсказуемость. Ребенок, который секунду назад спокойно сидел, вдруг вскакивает и бежит. Кот замирает в охотничьей позе, а через мгновение уже летит через всю комнату. Как поймать эти моменты?

Первое, что нужно понять — ваша камера должна быть всегда наготове. Установите режим приоритета выдержки (обозначается как S или Tv) и выберите значение не менее 1/500 сек. для спокойных сцен и 1/1000 для активных игр. Почему так много? Потому что даже моргание глаза ребенка длится около 1/300 секунды, а вам нужно заморозить не только его, но и мельтешение рук, ног, волос.

Автофокус — ваш главный помощник. Переключите его в режим непрерывной следящей фокусировки (AF-C у Nikon, AI-Servo у Canon). Этот режим позволяет фотоаппарату постоянно отслеживать движущийся элемент и подстраивать фокус. Не надейтесь на одноточечную фокусировку, а используйте группу точек или зональный режим. Особенно это важно при съемке животных, которые могут резко менять направление.

Фотографирование на уровне глаз — золотое правило. Присядьте, лягте на пол, опуститесь до уровня ребенка или животного. Фото, сделанные сверху, редко бывают удачными — они создают ощущение отстраненности. А вот снимки с уровня глаз позволяют зрителю почувствовать себя участником события.

Обратите внимание на освещение. Животные часто двигаются в тени деревьев, перебегают из света в тень. Используйте компенсацию экспозиции: +1 ступень для светлых сцен (ребенок в белой одежде на солнце), -1 для темных (черная собака в тени). И не бойтесь повышать ISO — лучше получить немного шума на четкой картинке, чем идеально чистый, но размытый снимок.

Наполняйте фотографии эмоциями. Научитесь предугадывать моменты: вот ребенок замер перед прыжком в лужу — это пик напряжения. Вот собака увидела брошенный мяч — глаза загорелись, мышцы напряглись. Нажимайте на спуск не тогда, когда действие происходит, а за долю секунды до него.

Спорт и активный досуг: контролируемая динамика

Фотографирование спортивных мероприятий кажется сложным процессом, но у него есть огромное преимущество — предсказуемость. Футболист бежит к воротам, велосипедист движется по трассе, пловец плывет по дорожке. Зная логику продвижения, вы можете подготовиться.

Начнем с выбора позиции. Для бега, велоспорта, коньков идеальна точка сбоку от траектории продвижения. Так вы сможете показать и скорость, и технику спортсмена. Для игровых видов (футбол, баскетбол) лучше располагаться за воротами или у боковой линии — так вы окажетесь в эпицентре событий. А для экстремальных видов (скейтборд, сноуборд) часто нужны нестандартные ракурсы: снизу для величия прыжка, сверху для демонстрации трассы.

Экспонирование — основа основ. Для большинства видов спорта нужно начинать с 1/1000 сек. Легкая атлетика, плавание, теннис — все это требует такой скорости затвора. Но есть нюанс: иногда слишком короткая выдержка «замораживает» перемещение настолько, что исчезает ощущение скорости. Попробуйте технику панорамирования: установите экспозицию на 1/125–1/250 сек. и, следя за человеком через видоискатель, плавно поворачивайте корпус вместе с ним. При правильном выполнении спортсмен получится резким, а фон — красиво размытым.

Для спорта на открытых стадионах нужна длиннофокусная оптика: 70–200mm, 100–400mm, иногда 300mm или 400mm фиксы. Но не забывайте про широкоугольники! Снимок, сделанный объективом 24mm с близкого расстояния, передает невероятное ощущение присутствия. Особенно это работает в контактных видах спорта или при фотосъемке с нижнего ракурса.

Предвосхищение — ключевой навык спортивного фотографа. Не снимайте то, что видите, а снимайте то, что вот-вот произойдет. Футболист замахивается для удара? Нажимайте спуск сейчас, а не когда мяч уже полетит. Баскетболист готовится к броску? Ловите момент напряжения перед прыжком. Используйте серийную съемку, но не бездумно: лучше сделать 3–5 кадров в ключевой момент, чем 30 в надежде, что один получится.

Освещение на спортивных персонажах часто сложное: резкие тени, контровой свет, неравномерная засветка. Изучите локацию заранее, посмотрите, как меняется свет в разное время дня. На соревнованиях в помещении будьте готовы к работе на высоких ISO (1600–3200) и с максимально открытой диафрагмой.

Улица и транспорт: городской ритм

Город — это непрерывное движение, поэтому вам нужно либо остановить его, либо подчеркнуть. Транспорт, пешеходы, велосипедисты — все это элементы городской симфонии, которую можно запечатлеть по-разному.

Начнем с транспорта. Самый простой способ — зафиксировать ход машин короткой экспозицией (от 1/1000 с.). Такой подход хорош, когда нужно показать детали: дизайн автомобиля, выражение лица водителя, надписи на автобусе. Но он же лишает фото динамики — машина выглядит как припаркованная на ходу.

Более творческий подход — панорамирование. О том, как сделать фотографию в движении с помощью проводки нем мы говорили выше.

Ночная фотосъемка транспорта — отдельное искусство. Установите фотоаппарат на штатив, выберите выдержку 2–10 с., диафрагму f/8-f/16. Проезжающие автомобили оставят на снимке красивые световые треки — красные от задних фонарей, белые от передних. Экспериментируйте с расположением: фотографирование с моста даст длинные прямые линии, а с поворота — изогнутые траектории.

Пешеходы — душа города. Здесь работает правило: чем медленнее выдержка, тем больше ощущается динамика. 1/250 с. заморозит идущего человека, 1/60 создаст легкое размытие ног, 1/15 превратит толпу в живописное пятно. Выбор зависит от того, что вы хотите передать: индивидуальность или массовость, конкретность или обобщение.

Обратите внимание на отражения. Мокрый асфальт после дождя, витрины магазинов, лужи — все это работает как естественные зеркала, удваивая динамику. Особенно эффектно смотрятся отражения ночного города с движущимися огнями.

Фотографирование в метро и на вокзалах имеет свою специфику. Здесь не поработаешь со штативом, освещение смешанное, люди движутся в разных направлениях. Используйте высокие ISO, объективы со стабилизацией, снимайте с упором. Ищите моменты ожидания, встреч, прощаний — именно в них раскрывается драматизм транспортных узлов.

Типичные ошибки при съемке в движении и как их исправить

Фотосъемка активностей — это искусство, которое приходит с опытом. Но даже опытные фотографы иногда сталкиваются с типичными ошибками.

Смазанный объект и промах фокуса

Одна из самых частых и досадных ошибок. Вы видите идеальный момент, нажимаете на кнопку, а в итоге получаете размытое пятно. Почему так происходит?

Причин может быть несколько.

• Слишком длинное экспонирование для скорости передвижения героя фотосета.

• Неправильный режим фокусировки. Фотокамера может пытаться сфокусироваться на фоне или постоянно перефокусироваться, не успевая за бегущим человеком или едущей машиной.

• Некоторые камеры, особенно бюджетные, просто не справляются с быстрыми перемещениями.

• Дрожание рук.

Как исправить:

• Подберите оптимальное время экспозиции (для бегуна — 1/500 сек и короче, для автомобиля — 1/1000 сек и короче). 

• Используйте режим следящего автофокуса.

• Снимайте сериями. Из нескольких фотокарточек обязательно найдется одна резкая.

• Если не хватает света, поднимите ISO. Лучше немного шума, чем полностью смазанный кадр.

• Используйте стабилизатор в объективе или камере.

«Грязный» фон и лишние детали

Следя за героем, легко увлечься и забыть о фоне. В итоге получается отличный центральный персонаж, но за ним — мусорные баки, провода, случайные прохожие или просто отвлекающие элементы, которые портят всю композицию.

Как исправить:

• Ищите чистый фон заранее. Перед тем как начать снимать, оглядитесь. Есть ли рядом стена, однородное поле, небо или просто пространство без отвлекающих деталей?

• Используйте широкую диафрагму (малое число f). Открытая диафрагма (например, f/2.8, f/4) создаст размытие на заднем плане (боке), размазав и его некрасивые детали.

• Меняйте ракурс. Иногда достаточно просто немного сместиться, чтобы избавиться от нежелательных предметов на заднем плане. Попробуйте присесть, встать на возвышение или отойти в сторону.

• Используйте телеобъектив. Длиннофокусные объективы естественным образом сжимают перспективу и сильнее размывают фон, помогая изолировать центрального персонажа.

• Если избежать нежелательных деталей не удалось, можно попробовать аккуратно удалить их в фоторедакторе.

Неудачный момент и «ломаные» позы

Снимая активность легко упустить тот самый решающий момент, когда спортсмен забивает гол, танцор выполняет эффектный прыжок, или ребенок смеется искренним, заразительным смехом. Вместо этого можно получить результат, где герой застыл в неловкой позе, с неестественно вытянутой конечностью или с выражением лица, которое не передает эмоций.

Как исправить:

• Снимайте сериями. Это ваш главный козырь.

• Старайтесь предугадать действие. Если это спортсмен, знайте, когда он будет прыгать, бить по мячу или пересекать финишную черту. Если это ребенок, наблюдайте за его игрой, чтобы понять, когда он будет наиболее эмоционален.

• Снимайте до и после пика действия. Часто самые интересные моменты — это не только кульминация, но и подготовка к ней или реакция после. Не бойтесь делать кадры чуть раньше и чуть позже.

• Работа с выражением лица. Обращайте внимание не только на тело, но и на лицо. Напряженная гримаса, зажмуренные глаза, открытый рот — все это может испортить даже технически совершенный снимок.

• Не обрезайте конечности. Старайтесь оставлять немного пространства вокруг персонажа для целостности кадра.

Краткий чек-лист перед съемкой движения

Напоминаем самые главные аспекты, отвечающие за то, как сделать фотоснимок в движении технически безупречным и эмоционально художественным.

Минимальные настройки

Прежде чем нажать на спуск затвора, убедитесь, что ваш фотоаппарат готов к работе. Эти базовые настройки помогут избежать большинства проблем:

1. Режим съемки:

• Приоритет выдержки (S/Tv) или ручной (M).

• Спортивный режим — если нет времени на ручные настройки.

• Непрерывная съемка — обязательно включена

2. Выдержка:

•  Быстрое перемещение (спорт, птицы, машины): 1/500–1/2000 с.

•  Средняя скорость (бегуны, велосипедисты): 1/250–1/500 с.

•  Медленный ход (идущие люди, животные): 1/125–1/250 с.

•  Художественное размытие: 1/30–1/4 с (со штативом!).

3. Диафрагма:

• Для заморозки: f/2.8–f/5.6.

• Для панорамирования: f/5.6–f/8.

•  Для световых шлейфов: f/8–f/16.

4. ISO:

•  Дневная съемка: 100–400 (минимум шума).

•  Вечер/помещение: 800–3200 (повышайте по необходимости).

•  Авто ISO с ограничением — установите максимум 3200–6400.

Что посмотреть на локации

Обратите внимание на освещение. Какое оно: естественное или искусственное? Как оно меняется в течение дня? Есть ли тени, которые могут помешать? Возможно, придется захватить с собой поляризационные фильтры или расчистить место от мусора, если оно представляется наиболее выгодным в плане ракурса.

Подумайте, как будет двигаться объект? Есть ли препятствия? Какой будет погода в этот час. Хватит ли места для вас? Не помешают ли съемке столбы и прочие предметы.

Пять упражнений для тренировки

Задача 1: сфотографируйте человека, идущего в вашем направлении или мимо вас, используя следующие значения: 1/250 с., 1/125 с., 1/60 с. и 1/30 с.

Цель: научиться контролировать степень размытия.

Задача 2: сфотографируйте велосипедиста, который проезжает мимо вас, используя технику проводки.

Цель: научится создавать динамичный фон и выделять ключевой композиционный элемент.

Задача 3: сфотографируйте ребенка, который прыгает в высоту.

Цель: развить способность предвидеть кульминационный момент и быть готовым к его фиксации.

Совет: чтобы увеличить шансы на успех, начните съемку примерно за секунду до того, как ребенок начнет прыгать, и активируйте режим серийной съемки.

Задача 4: сфотографируйте человека, который бежит, с трех разных точек обзора, меняя ракурс.

Цель: увидеть наиболее выигрышные позиции при фиксации модели с разных углов обзора.

Задача 5: сфокусируйтесь на мяче, который кто-то подбрасываете в воздух.

Цель: тренировка реакции и умения управлять автофокусом.