Выбор техники и подробное описание съемки макро фото на природе

Оборудование, которое понадобится для съемки макро фото растений на данном примере: фотокамера Canon EOS 40D, длиннофокусный макрообъектив Sigma 150 mm f/2.8 Macro EX DG HSM для Canon, штатив Manfrotto 190 XProB, шаровая штативная голова Manfrotto 488RC4, фокусировочные рельсы Manfrotto 454, угловой видоискатель Pentacon, проводной пульт Canon TC80-N3, рефлектор Matin с алюминиевым держателем. Плюс захватите с собой обязательно резиновые сапоги, пинцет и хорошее настроение :)

Фотоаппарат: Canon EOS 40D (давно как снят с производства). Класс зеркальной фотокамеры не имеет большого значения. Главное, чтобы была возможность предварительного поднятия зеркала и желательно режим LiveView для точной ручной фокусировки. Всё это есть практически в любой современной зеркалке. 

Макрообъектив: Sigma 150 mm f/2.8 Macro EX DG HSM. Это один из самых удачных объективов для макросъёмки при такой цене. Пока что я не нашёл у него недостатков.
Будучи длиннофокусным объективом, Sigma 150 mm позволяет создавать красивый эффектно размытый фон и имеет достаточный рабочий отрезок, чтобы не пугать насекомых. У объектива есть своё штативное крепление, что очень удобно при съёмке: легко сменить формат кадра с горизонтального на вертикальный, не отвлекаясь от сюжета. Центр кадра после поворота остаётся на том же месте, чего не бывает, когда на штативе закреплен сам фотоаппарат.
Однако для некоторых сюжетов, мне кажется, больше подходит короткофокусный макрообъектив вроде Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM. Это тоже очень хороший объектив, особенно для начинающих фотографировать макро. Угол его обзора шире, чем у Sigma 150 mm, и почти совпадает с охватом внимательного взгляда невооружённого глаза. Поэтому фотографии, снятые им, кажутся естественнее и ближе, как если бы зритель опустился на колени и пристально рассматривал макрообъекты вблизи. У Sigma 150 mm кадры получаются с выраженной узкоугольной перспективой.

Кадры, снятые макрообъективами Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM (1,2) и Sigma 150 mm f/2.8 Macro EX DG HSM (3). При съёмке растений можно свободно выбирать между тем, какой макрообъектив использовать. Фотографируя насекомых, лучше брать длиннофокусную оптику с большим рабочим отрезком, чтобы не беспокоить животное.
На фото: цветок безвременника, Crocus autumnale (ISO 100, f/5, 1.3", 60 mm); цветок тюльпана (ISO 100, f/11, 2", 60 mm); бабочка с прозрачными крыльями из сем. Heliconidae (ISO 500, f/5.6, 1/30", 150 mm).

Может показаться, что для съёмки флоры годится только макрообъектив. Однако ультраширокоугольник – подходящая оптика, чтобы показать растение в контексте сообщества.
На фото: камнеломка Saxifraga в Хибинах на фоне отрогов горы Кукисвумчорр (ISO 100, f/9, 1/200", 15 mm); цветение купальницы в Стенках-Изгорьях,заповедник Белогорье (ISO 200, f/9, 1/50", 11 mm).
Тех.: Canon EOS 40D, Canon EF-S 10-22 mm f/2.5-4.5 USM, штатив, угловой видоискатель, пульт.

Штатив: Manfrotto 190XProB. Это устойчивый алюминиевый штатив профессионального класса, при этом достаточно лёгкий. Его ноги поворачиваются под разными углами к поверхности земли, так что штатив можно поставить в любом месте и даже плашмя. Центральная штанга поворачивается горизонтально и выносит точку крепления фотоаппарата в сторону. Это полезно при съёмке на склоне или на уровне земли. Есть у штатива и недостатки: со временем механизм крепления центральной колонны чуть-чуть люфтит. Но эта модель всё равно популярна и по-прежнему производится.

Штативная голова: Manfrotto 488RC4 (шаровая). Имеет расчётную грузоподъёмность 8 кг, что достаточно для макрофотографии. Трёхосевые головы мне не нравятся: рукоятки торчат во все стороны, а мозги думают, какую из них крутить, вместо того, чтобы работать с композицией. С шаровой всё просто: отпустил шарнир, поменял положение фотокамеры и затянул обратно. Manfrotto 488 — не самая лучшая, если есть возможность, стоит обзавестись Markins M20, которая ещё очень хороша для тяжёлых супертелевиков.

В макросъёмке композиция и смысловые акценты в кадре очень сильно зависят от масштаба и расстояния от объектива до объекта. Сравните два кадра одного масштаба, снятые с одного ракурса. Свободно менять расстояние до объекта можно с помощью фокусировочных рельсов. На фото: седмичник европейский,Trientalis europaea (ISO 250, f/3.5, 1/40", 150 mm).

Фокусировочные рельсы: Manfrotto 454 Micro Positioning Plate. Фокусировочные рельсы нужны, чтобы аккуратно менять расстояние до объекта съёмки (т.е. масштаб сцены), сохранив ракурс. В макро композиция может кардинально поменяться со сдвигом камеры всего на несколько миллиметров к объекту или от него. Опять же, эти макрорельсы не идеальные. Неудобно, что винты, регулирующие сдвиг рельсов, расположены на торцах конструкции. Гораздо разумнее устроены рельсы Novoflex: там винты сбоку.

Угловой видоискатель: Pentacon/Praktica. Нужен для съёмки с уровня земли. Конечно, можно (и нужно) снимать лёжа, но кое-где лечь не получится (болото), иначе всё лицо будет в грязи. Есть угловой видоискатель от Canon, и у него даже имеется возможность увеличения. Но для фокусировки это не очень удобно (с помощью LiveView — точнее). Угловой видоискатель Pentacon проектировался для 35 мм плёночных камер, но после апгрейда напильником и плоскогубцами прекрасно садится и на Canon EOS 40D, и на полнокадровый 5D MarkII. Его достоинства — надёжная сборка в металлическом корпусе, бленда лучше по сравнению с кэноновской, и он более светлый. Разумеется, угловой видоискатель вращается относительно точки крепления на 180° для вертикальных или наклонных снимков.

Проводной пульт: Canon TC80-N3. Годится фирменный и любой Noname brand. Здесь всё просто: на пульте есть замыкатель контакта (аналог кнопки спуска) и программируемый во всевозможных режимах таймер. Первый полезен при съёмке со штатива: в восторге от появления в кадре долгожданной бабочки вы не испортите кадр, рьяно нажав на спуск. В отличие от всяческих радиопультов проводной работает мгновенно (со скоростью света), но радиус его действия ограничен длиной шнура. Пока Вы ждёте 2 секунды с радиопультом, в кадре может произойти множество событий, начиная от расфокусировки из-за дуновения ветра и заканчивая отлётом Вашего крылатого объекта. При съёмке с предварительным поднятием зеркала удобно подготовить кадр, ждать благоприятной ситуации, глядя поверх объектива, и моментально снять чёткое фото при первой же возможности.
Кроме того, у проводного пульта есть режимы съёмки с контролируемым интервалом, числом кадров, задержкой перед съёмкой и выдержкой. На камере можно выставлять выдержки с шагом 1/3 E.V. до 30 с. Всё, что дольше, снимается в режиме Bulb, в котором нужно либо всё время держать кнопку спуска пальцем (и сотрясать фотокамеру), либо устанавливать выдержку на пульте в часах, минутах и секундах. Все четыре режима можно комбинировать как угодно. Например, поставить задержку на час (как раз стемнеет) и лечь спать, а в это время фотоаппарат снимет Вам звёздное небо с полуторачасовой выдержкой. Хотя все эти опции полезны в первую очередь пейзажисту, для макросъёмки пригодится интервальный режим (цейтраферный).

Использование рассеивателя в яркую солнечную погоду позволяет получить сочную картинку с высокой цветовой насыщенностью без резких теней и пересвеченных участков. На фото: росянка круглолистная, Drosera rotundifolia.
Тех.: Canon EOS 40D, Sigma 150 mm f/2.8 Macro EX DG HSM, штатив, макрорельсы, диффузор, рефлектор, пульт (ISO 250, f/10, 1/80").

Аксессуары: рефлекторы и диффузоры. Они нужны для работы со светом. Рефлектор используется для подсветки затемнённых участков объекта отражённым светом. Сначала у меня был супербюджетный самодельный рефлектор — заламинированный "бутерброд" из белой бумаги и фольги. Потом купил более удобный белый/серебристый отражатель Matin. Такие лучше всего годятся для макросъёмки. Можно ещё использовать золотистые, но они часто дают слишком тёплые оттенки. Чтобы не держать рефлекторы руками, я сделал специальные держатели из косо срезанной алюминиевой трубки с закреплённым на ней канцелярским зажимом для бумаг.
Диффузор нужен, чтобы ослабить и рассеять жёсткий дневной солнечный свет. Получается эффект освещения софтбоксом. На ярком солнце с диффузором можно делать фотографии с высокой цветовой насыщенностью и одновременно мягким освещением.
 
Работа с фоном: пинцет и ножницы. Чтобы получить красивый фон на фотографии, одного длиннофокусного макрообъектива мало. Нужно ещё подобрать такой ракурс, задний и передний план, которые при размытии дадут приятную картинку. Нарушающие гармонию фона элементы можно убрать, вытащив пинцетом или срезав ножницами, только если это не редкие или охраняемые виды растений.

Снимая растения с уровня земли, Вы можете свободно трактовать сюжет и проводить аналогии между микромиром и миром, соразмерным людям. Формы лишайников и мхов напоминают деревья, пальмы, а их группы – рощицы и чащобы. На фото: макропейзаж с мхом кукушкин лён и лишайниками Stereocaulon.
Тех.: Canon EOS 40D, Sigma 150 mm f/2.8 Macro EX DG HSM, штатив, макрорельсы, диффузор, рефлектор, пульт (ISO 100, f/4, 1/80").
 

Съёмка с уровня земли.
Философский аспект: равенство или снисхождение?
Небольшие размеры объектов для макросъёмки дают фотографу свободу выбора ракурса. Какой Вы помните росянку? Маленькой липкой штуковиной красного цвета и невнятной формы? А лишайник для Вас — невзрачный серый покров на почве или целые дебри в миниатюре? Всё зависит от взаимоотношений с маленьким существом. Если опуститься на его уровень, сесть на корточки или вовсе лечь на землю, удастся взглянуть на мир совсем с другой точки зрения — с позиции интересных Вам растений или животных. Ставя себя на место макрообъектов, раскрывая пространство их размерности, Вы провоцируете зрителя сопереживать Вашему сюжету и уважать неведомый ему мир.
Кстати, почему детские фотокарточки, сделанные родителями, часто так однообразны? Запрокинутая голова ребёнка крупным планом, руки и ноги, уменьшаясь, уходят куда-то вниз. Та же причина: просто родителю лень было что-то придумывать, а уж тем более опуститься на колени.

Фотографируя сверху (2), Вы не можете отодвинуть задний план дальше уровня земли, поэтому расстояние от плоскости фокуса до объектов фона x более или менее постоянно. При съёмке с уровня земли (1) фотограф может убрать мешающие элементы вне фокуса или "отодвинуть" их на расстояние большее по сравнению с вариантом съёмки сверху (2).
 
Технический аспект: ракурс и фон.
Снимая растения сверху, фотограф ограничен в выборе фона. Им становятся листья соседних растений, растрескавшаяся земля, или (зачастую хуже всего) переплетение светлых стеблей и листьев прошлогодней травы. Всё это находится недалеко от плоскости фокуса и в кадре не размывается в достаточной степени. Фотографируя с уровня земли, можно гораздо свободнее работать и с передним, и с задним планом на произвольном расстоянии от предмета. В общем случае так получится сделать более интересный кадр с красивым однородным фоном. Поскольку обычно растения растут вверх, снимая с уровня земли, можно делать акцент на вертикальных структурах: стеблях и цветоносах растений, слоевищах лишайников, ножках плодовых тел грибов.
При этом нельзя совсем отвергать съёмку сверху — это отличный способ запечатлеть узоры мхов и накипных лишайников.

Съёмка сверху – подходящая техника для фотографирования узоров, текстур на почве и камнях.
На фото: мох Hylocomium splendens (ISO 250, f/10, 1/20", 150 mm) и лишайники на граните в Карелии (ISO 200, f/7.1, 1/30", 35 mm).

Источник: http://pozhvanov.35photo.ru

Смотрите еще:
 Понятие фото композиции - 21 совет по лучшему построению кадра