Про камеру. Пишут, что снимать «ювелирку» нужно на кроп-матрицу, так как на большом расстоянии от объекта получите меньше ненужных отражений камеры, объектива, фотографа и ещё много чего. К тому же не придётся много обрезать фотографию (кадрировать), ведь изделия ювелирные таааакие маленькие. Я снимала и на полную матрицу, и на кроп. На полной матрице получается более резкое изображение, но из-за кадрирования в итоге получаем то же самое, что и на кропе, или почти то же самое.
Про оптику отдельная песня. Конечно, всё профессиональное лучше, но и дороже, а если это не ваш постоянный заработок, то иметь такую технику будет крайне накладно. В идеале это Canon 100mm L Macro (для меня), с помощью него получим хорошее качество изображения и достаточно большое расстояние до объекта, что уменьшит отражение чёрной тушки и объектива. А для начала можно купить макро-кольца, которые, кстати, крадут светосилу объектива, но являются одним из самых дешёвых вариантов.
Кстати, немаловажной вещью является ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) на фотографии ювелирной продукции. Конечно-конечно, изображение, уходящее в размытие, выглядит красиво, загадочно и вообще мило, но серьёзные заказчики требуют полной резкости изображаемого изделия, чтобы каждая мелкая деталь была "прорисована". Будь то продажа через интернет, допустим: вам же интересно знать точно, что вы покупаете, разглядеть со всех сторон. Тогда встаёт вопрос, как добиться полной глубины резкости крохотного объекта? Если вы уже фотографировали «ювелирку», то наверняка задавались этим вопросом. Многие уважаемые фотографы склеивают фотографии с разной точкой фокусировки на передней и задней части изделия. Что, кстати, занимает время. Но, думается, это самый верный путь.
Вернёмся к Canon 100mm L Macro. У него минимальная диафрагма F32, а у Sigma 50mm Macro минимальная диафрагма F45. Значит, на F45 получаем большую глубину резкости, но из-за большой выдержки снова всё сходит к тому же: изображение не достаточно резкое. То ли всё же чувствуются вибрации земли, то ли свет рассеивает границы объекта, и мы не получаем большой ГРИП.
Фотографировать, конечно же, нужно со штатива, и чем тяжелее он будет, тем лучше. Можно снимать в лайт-кубе, тогда не получите нежелательных бликов и отражений. Но фотография не получится живой, если просто снимать на белом фоне. На чёрном фоне многие изделия смотрятся богаче, но некоторые считают такие фотографии траурными. При съёмке лучше использовать два - три источника освещения. Располагать их следует в зависимости от конкретного изделия. К примеру, в большинстве случаев я использую три лампы, две по бокам и одна сверху. Изделия перед съёмкой необходимо хорошо отполировать. Чтобы при установке не оставлять отпечатков на камнях и металле, пользуйтесь безворсовыми перчатками. Закрепить изделия можно снимаемой клеящей массой Kores Gum Fix, она не оставляет следов после себя.
И, конечно же, постобработка. Без неё сейчас никуда.
Есть в этом вопросе ещё много нюансов и чёрных дыр, которые я не осветила. Об остальном напишу позже.
Комментарии:
А зачем вы с Макро 100Л кадрируйте? там ж минимальная дистанция фокусировки такая, что чуть ли не блоху Левши можно отснять.
Дело не в выдержке, а в законах физики. При закрытии диафрагмы ГРИП растет, но при F более 16-20 ощутимый вклад в нерезкость начинает вносить дифракция. Поэтому на F45 Вы не получите резкое изображение, даже если привинтите фотоаппарат к гранитной плите весом в пару десятков тонн. Оптимально в плане резкости F10-16 (где-то находил даже точные математические расчеты, но ссылка не сохранилась). А для ГРИП можно сделать несколько кадров с разным местом фокусировки и потом их совместить.
А на счёт диафрагмы, тогда не понятно зачем её вообще делать больше 16, по каким-то там рассчётам? Это что маркетинговый ход?
Ну если не верите расчетам - попробуйте зажать диафрагму до 10, до 16, до 20 и до 45 при съемке одного и того же сюжета. Уверяю Вас, увидите разницу в резкости.
P.S. Извините, если обидел, честно, не хотел.
Вы уверены что макрокольца крадут светосилу? Это телеконвертеры крадут светосилу, а с макрокольцами, если конечно макрокольца без дополнительных стекол внутри, максимальная дифрагма такая же как и без макроколец.. Для ювелирки очень хорошо использовать тильт-шифт объектив с макрокольцом.
Тильт-шифт в предметке не всегда идет. Тут скорее уместнее кардан с подвижками.