Советы по выбору объективов от Ильи Рашапа

Объективы — ваш основной инструмент. Камеры (цифровые) будут меняться, оптика будет жить десятилетиями.
Так что на камере сэкономить смысл есть, на объективе — никакого.

У каждого фотографа в свое время случается период накопления фотооптики. Постарайтесь избежать его. Обычно вам нужен один, (ну максимум два объектива), которым вы и будете пользоваться. Какой конкретно — зависит от стилистики, в которой вы предпочитаете снимать.

Лучше купите один хороший дорогой объектив, чем кучу дешевых и бестолковых.

Никогда не покупайте объективы в наборе с камерой (называется Kit)!

Зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием) — зло. Не покупайте. Во-первых, они не сравнимы с фиксами (объективы с постоянным фокусным расстоянием) по оптическому рисунку. Во-вторых, они менее светосильные. В-третьих, они попросту делают жопу фотографа толще, а мозг меньше.
Исключения — съемки с полным отсутствием возможности перемещения фотографа. Например — работа в президенском пуле, концерты. Все.
Да-да, свадебную репортажку вполне можно и нужно снимать на фикс. Просто нужны два ассистента и бита с гвоздями, — и вы везде успеете.

Конечно, самое важное — оптический рисунок. Посмотрите фотографии, сделанные объективом, который вы хотите. Посмотрите как он рисует боке. Единственная адекватная шкала измерения — ваше нра/не нра.

Фокусное расстояние. 
Зависит от того, какой тип съемок вы будете проводить. Для съемок людей предпочтительнее одни объективы (обычно более длинные), для пейзажей — другие (обычно более широкие). Но и там, и там ваши задачи могут потребовать все сделать наоборот.
Считается, что фокусное расстояние 35 мм соответствует углу обзора человеческого глаза (Это официально. Неофициально — я бы сказал, что скорее 50 мм). Это означает, что все объективы шире (например 14 мм) будут давать искажения перспективы и объектов в кадре. А все объективы длиннее (например 85 мм) не будут искажать.
Также фок. расст. влияет на глубину пространства в кадре. Чем длиннее объектив — тем более плоским выглядит пространство, и наоборот.
Также фок. расст. влияет на боке. Чем длиннее объектив — тем легче получить боке, и наоборот.

Светосила/диафрагма. Это то, что обозначается буковкой F. Чем меньше число — тем более светосильный объектив, тем лучше. 
Потому что, во-первых, позволит снимать на более низких ИСО.
А во-вторых, гораздо легче получить красивое боке.
Закрыть диафрагму можно всегда — это не проблема. Обычно закрывается до F30 (но не всегда, нужно читать спецификации).

Между F1.2 и F2.8 — ГИГАНТСКАЯ разница!

Если у вас кропнутая матрица — фокусное расстояние объектива нужно умножать в 1.3-2.0 раза. Например для матрицы APS-C в 1,5 раза. То есть объектив 50 мм для полнокадровой матрицы для APS-C будет работать как 75 мм. Если вы не знаете какая матрица у вашего фотоаппарата, данная статья вам уже не поможет, помогут отжимания.

Наличие автофокуса. Очень важно и нужно. Работать на мануале неудобно. Мануальные объективы покупаются только в том случае, если они настолько хороши, что это перевешивает все неудобства.

Стабилизаторы шевеленки на длинных объективах — очень нужная вещь, платите за это не задумываясь.

Бленда. Предназначена для отсекания паразитного контрового света от линзы (зайцы, засветки, рефлексы и проч). Также служит для визуального увеличения длины объектива и, соответственно, дешевых понтов.
По большому счету, вещь бесполезная. Если вы дружите со светом, то любые зайцы и засветки вы превратите в свой шикарный творческий инструмент. А если они вам не нужны в кадре, то прекрасно поможет ладошка -)
Еще удобнее носить с собой кусок черной фольги и резинку для денег — это вам заменит весь набор бленд для всех объективов и сэкономит кучу места в рюкзаке.

Защитный фильтр. Еще более бесполезная фигня.
Покупать объектив за $3000, вешать на него стекло ценой в лучшем случае 1200 рублей и думать, что ничего не изменится? Первый признак сумасшествия.
Не заморачивайтесь. Поцарапать линзу объектива довольно тяжело — попробуйте поводить ножом по какой-нибудь старой линзе... Ко всему прочему артефакты на передней линзе не видны на снимке, в отличие от задней линзы. 
Есть исключения (когда защитный фильтр нужен). Например при съемках на пляжах (песок — противная вещь) или в местах большого скопления людей, где вам могут заехать локтем в объектив, пока ваши бодигарды считают ворон.

Поляризационный фильтр. Позволяет снять или наоборот усилить отражения и блики на отражающих объектах (стекло, вода и проч). А также затемнить синее небо. Сами решайте насколько вам это нужно.

Нейтральный фильтр различной мощности (измеряется в ступенях). Позволяет уменьшить экспозицию на определенное количество ступеней. Незаменим при съемках, когда света слишком много, а вы его физически уменьшить не можете.

Купите грушу (с коротким носиком) и карандаш для чистки оптики (Lenspen). Не покупайте подделки. Когда я спросил у продавщицы чем отличается Lenspen за 600 р. и за 300 р., она честно ответила: «Один чистит, другой пачкает».

Категорически! Каждый купленный объектив типа Кенон-Никон и иже с ними сразу же, вместе с камерой, несется на юстировку в сервисный центр. Без исключений.
Для оптики хай-класса (например среднеформатной) это не требуется.