"Чтобы установить правильную экспозицию, я подвигаюсь к объекту съемки ближе, фокусируюсь на лице, снимаю показатели экспонометр, а затем отхожу назад, выстраиваю нужную композицию и снимаю".
Правильная экспозиция - комбинация 3-х важных факторов: числа диафрагмы, выдержки затвора и ISO
Баланс белого:
· Цветовая температура между 7000 и 11000 К считается "холодной" (в этом диапазоне тени более синие) - характерен для облачных, дождливых, туманных и снежных дней или для открытой тени в солнечный день.
· между 2000 и 4000 К - "теплой" (падают красные тени) - в солнечные дни, в промежутках незадолго до рассвета и до двух после восхода, а затем за 2 часа до заката и после него в течение 20-30 минут.
· от 4000 до 7000 К - "естественной" (сочетаются красный, зеленый и синий).
Установка баланса белого на Облачно обеспечивает более богатое, теплое ощущение от изображения, поэтому в 99% случаев я снимаю с этой установкой, когда фотографирую на улице в любое время и даже в солнечные дни. Но когда я фотографирую в сумерках, я переключаю баланс белого на вольфрам (Лампа накаливания).
7 вариантов творческой экспозиции:
1. Маленькие диафрагмы (f/16,f/22 и f/32) - Повествовательная - обеспечивает большую глубину резкости.
2. Большие диафрагмы (f/2.8,f/4 и f/5.6) - Однопредметные или Изолированные экспозиции - изображения с малой глубиной резкости.
3. Средние диафрагмы (f/8 и f/11) - "Не все ли равно?" - глубина резкости не имеет значения.
4. Диафрагма важна в макросъемке, когда нужно показать круглые или шестиугольные зеркальные блики, которые находятся не в фокусе.
5. Короткие выдержки (1/250 с, 1/500 с и 1/1000 с) - позволяют замораживать движение.
6. Длинные выдержки (1/60 с, 1/30 с и 1/15 с) - для панорамирования - создания легкого впечатления движения.
7. Сверхдлинные выдержки (1/4 с, 1/2 с и 1 с) - передают движение.
Диафрагма.
Что влияет на глубину резкости - Фокусное расстояние объектива, расстояние между вами и объектом съемки и диафрагма.
Повествовательная композиция - все резкое:
1. Должно быть начало (объект на переднем плане), середина (объект по середине) и конец (объект на заднем плане).
2. При использование полноформатного фотоаппарата чаще всего прибегают к широкоугольным зум-объективам с фокусным расстоянием 35мм, 28мм, 24мм и 20мм. При не полноформатной: 12-18мм.
3. На чем фокусироваться - вообще не фокусируйте объектив, а вместо этого заранее установите фокус по расстоянию. Автофокус нужно выключить:
· Если полноформатная камера: ФР 14-24мм - примерно 1 метр от камеры - ГРИП от полуметра до бесконечности; ФР 25-28 - примерно 1,5 метра от камеры - ГРИП от метра до бесконечности.
· При съемки телеобъективом - фокусироваться на одной трети расстояния всей сцены.
· Если снимать на камеру с Кроп-фактором: ФР 18мм - примерна 1,5 метра от объектива - ГРИП от метра до бесконечности; ФР 12-24мм - примерно 1 метр - ГРИП от 1,5 метра до бесконечности.
4. Оптимально f\22, хорошая глубина резкости получается и на f/16, но ее следует использовать только если передний план начинается не ближе 1,2 метра от объектива.
Однопредметные или изолированные композиции - резкость преднамеренно ограничивается единственной областью в кадре, а все прочее - как впереди, так и позади объекта фокусировки - представляется в виде нерезких тонов и очертаний:
1. Чаще всего применяют телеобъективы и большое световое отверстие объектива. Широкоугольные объективы подходят не часто, исключение - сочетание возможности близкой фокусировки объектива с открытой диафрагмой.
2. Фокусировка на одном объекте с размытым задним и/или передним планом привлекают дополнительное внимание к предмету в фокусе - стандартный "визуальный закон" часто называемый визуальным весом - все, что находиться в фокусе, воспринимается глазом и мозгом как самое важное.
Композиция "Не все ли равно" - если глубина резкости не имеет никакого значения, так как объекты расположены примерно на одном и том же расстоянии. Использование критической диафрагмы - ту, которая обеспечивает оптимальную резкость и контрастность изображения - f/8-f/11.
"Глубина резкости при съемки крупным планом (Макросъемка) простирается на 1/4 спереди и 1/2 позади фокусируемого предмета."
В фотографии крупным планом любые огоньки не в фокусе, появляющиеся в видоискателе, приобретают на матрице или пленке форму используемой диафрагмы. Кроме того, расстояние между главным объектом съемки и фоновыми огоньками определяет, насколько большими и размытыми будут эти пятна света - зеркальные блики. Чтобы добиться нерезких кругов, нужно использовать полностью открытую диафрагму, если круги шестиугольной формы - любая диафрагма, кроме широко открытой.
Выдержка.
Когда в хотите заморозить движущийся объект, необходимо учитывать:
1. Расстояние между вами и объектом съемки - чем ближе вы к движению, тем быстрее должна быть скорость действия затвора.
2. Направление движения объекта
3. Возможности объектива
"Чистое небо - отличное место для снятия показаний экспонометра, если вы фотографируете ранним утром или поздним вечером сцены в контровом свете, в которых много белого. Поэтому, я всегда направляю экспонометр на небо, в точку под углом примерно 30 градусов над горизонтом, поскольку там оно "Нейтральное"."
Свет.
Контровый свет:
· Силуэты - Когда мы используем телеобъектив, важно знать, по какому участку изображения экспонировать кадр, поскольку телеобъектив значительно увеличивает яркий задний план. Всегда, для измерения экспозиции, направляйте объектив на небо справа или слева (либо сверху, либо снизу), а затем вручную устанавливайте экспозицию.
· Не силуэт - Снимаем человека, на фоне заходящего солнца: подойти человеку, навести на него объектив, так, чтобы лицо заполнило весь кадр (не обязательно в фокусе), настроить экспозицию по свету отраженному от лица.
· Замерить экспозицию по полупрозрачному объекту - паутина, лепестки цветов и т.д.
Экспонометр.
1. Всегда использовать матричный (оценочный) замер.
2. При съемке практически всех объектов делать, помимо кадра в стандартной экспозиции, еще один в экспозиции - 2/3 ступени, поскольку часто это улучшает контраст и общую цветовую насыщенность изображения.
Серая карта - всегда использовать при съемке светлых и темных объектов, к примеру белых песочных пляжей, заснеженных полей, черных животных и черных блестящих машин - подержать серую карту перед объективом, предварительно убедившись в том, что на нее падает тот же свет, что и на выбранный объект съемки, и измерьте свет, отражающийся от карты.
В режиме автоэкспозиции:
· при съемке снежных сцен следует задать компенсацию экспозиции +1
· при съемки черного объекта - 1
На заметку: Всякий раз, сомневаясь в верности экспозиции, снимайте показания по своей ладони. Чтобы "откалибровать" ладонь под серую карту:
1. Встаньте на солнце и поместите серую карту перед камерой, выбрав диафрагму 8
2. Заполните серой картой все пространство кадра (не обязательно в фокусе)
3. Определите выдержку.
4. А теперь вытяните вперед руку ладонью к объективу. Экспонометр укажет, что экспозиция увеличена примерно на +2/3 или 1 шаг
5. Перейти в тень и все повторить.
"Небесные братья":
· В солнечный день, фотографируете ли вы зимний пейзаж, черного лабрадора, яркий желтый цветок крупным планом или поле фиолетовой лаванды - снимаем показания по чистому небу - "Брат Голубое небо"
· В съемке восходов и закатов - направляйте камеру в небо залитое золотом - "Брат Оранжевое небо"
· Если фотографируете городской ландшафт или пейзаж в сумерках - "Брат Сумрачное небо"
· А снимая восход и закат на берегу моря или озера, направляйте камеру на свет, отражающийся от поверхности воды - "Брат Отражающее небо".
"Мистер Зеленые Джинсы" - он оказывается очень полезным, когда вы экспонируете композицию, в котором много зеленого, с зеленого мы и снимаем показания и -2/3 ступени. Так же очень полезен при съемки водопадов.
Комментарии: