error
Регистрация

Выбираем режим замера экспозиции.

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Алексей *
Опубликовано: 28.06.2016 в 09:22:28

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экпозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хороши примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратиться в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

 
Просмотры: 14361
 

Комментарии:

Артём Федин
Я чет так и не понял, это используется при полуавтоматическом режиме?
Если я снимаю исключительно на режиме "М" - мне это не поможет?!
Пробовал снимать когда-то при разных экспозамерах, но разницы так и не почувствовал, снимая и портрет, и природу, и снег билейший...
Объясните пожалуйста.
14.03.2014 - 14:31:52
 
Владимир Кроливец
Спасибо за труд. На мой взгляд, материал носит обще-ознакомительный характер и, по сути, повторяет чуть подробнее руководство к камере, что безусловно полезно. Однако, прочитав его внимательно, я не научился правильно устанавливать режим фокусировки. Хотелось бы видеть это в виде практического урока.
16.03.2014 - 22:53:25
 
Андрей Уткин
Лично я сразу на своей камере установил точечный замер экспозиции . А в других так особо и не разобрался . Вобщем пользуюсь следующим образом : допустим снимаю пейзаж .Выбираю несколько точек с разной освещённостью , измеряю ( небо , горы , вода , земля ) .Или просто "поводить" камерой и запомнить разницу по освещённости по шкале экспозиции.Дальше выставляю среднее значение , делаю кадр и потом делаю поправку согласно гистограмме . Обычно 2-ой или 3-ий кадр уже хорошо попадает по теням и светам . Или просто измеряю небо и экспозицию в + 2 стопа . Долго ? Ну , вобщем да .Есть такое . Зато не засоряю себе голову матричный или центровзвешенный ... И вообще плохо себе представляю на своём NIKON D 3100 перед каждым кадром залезать в меню и всё это выбирать -- никаких аккумуляторов не хватит ни у камеры ,
ни у меня ! :О)
03.04.2014 - 01:21:17
 
Алексей Некрасов
Что тут сложного! Я как только купил камеру сразу с этим разобрался.
Андрей, и для изменения режима далеко в меню, по крайней мере на моей Соньке, не надо лезть: обычно этот выбор режима есть в меню которое можно отображать на экране во время съёмки и доступ к этим параметрам одним нажатием. И, кстати, точечным режимом довольно сложно пользоваться при большом динамическом диапазоне. Этот режим я включаю только тогда, когда камера мажет при экспозамере нужного мне участка, обычно это происходит, как написал Алексей, при фотографировании маленьких объектов по сравнению с общим кадром. Но тут есть свой минус в виде недоэкспонированного или, наоборот, переэкспонированного фона.
Владимир, при фокусировке это Вам ни как не поможет. Разве что на нормально экспонированном снимаемом объекте, читайте хорошо видимом со всеми мелкими деталями, легче правильно сфокусироваться как автомату, так и Вам в ручном режиме. Для примера приведу портрет человека в очках на закате: нужно снять, чтобы и лицо хорошо читалось и краски заката и облаков не потерялись. В матричном замере лицо получается серое и автофокусу не за что зацепиться и он елозит туда-сюда пока не ухватится за край или очков сбоку, или волос на макушке, а нам нужны глаза. Так же и в ручном фокусе вы просто можете не увидеть разницы между лицом и очками из-за чего не правильно сфокусируете объектив. Я для этого обычно использую центровзвешенный замер и размещаю объект по центру кадра, в результате чего он нормально экспонируется, я настраиваю фокусировку, переключаю на ручной режим фокуса, если был авто, и начинаю строить кадр композиционно и по освещенности, когда экспозиция по кадру такая, как мне требуется, блокирую экспокоррекцию и строю композицию. Потом спуск и все готово. На деле всё это происходит быстрее чем нужно время для прочтения этого абзаца. Примечание: блокировка AEL может быть доступна не во всех режимах.
Артём, в ручном режиме экспозиция будет такой, какой вы её настроите.
Я почти всегда использую центровзвешенный, как оптимальный вариант, реже точечный, и ещё реже матричный. Но в последнее время часто начал снимать пейзажи и понял, что матричный при некоторых условиях съёмки, как например много облачного неба днем как элемента кадра, более предпочтителен. Хотя....с этим экспозамером...раньше не особо задумывался и матричный почти всегда делал правильно...сейчас всё чего-то пытаюсь улучшить и очень часто начал делать косяки особенно если в кадре есть источник сильного света, как на пример закат...
P.S. Алексей, я не так красноречив как Вы, но взял на себя смелость ответить читателям. Вы не задумывались о написании какой-нибудь книги для начинающего фотографа? Вы очень хорошо и доступно изъясняете сложные вещи. Хотя у Вас уже тут на ресурсе материала на нормальную книжку наверно наберётся.
26.04.2014 - 00:59:30
 
Андрей
Тем, кто действительно хочет разобраться в том, как оптимально выставить экспозицию с учетом конкретных условий и задач, стоящих перед фотографом, рекомендую книжки Майкла Фримана: "Сила экспозиции" и "Идеальная эспозиция". Ничего лучше чем его "Идеальная экспозиция" в фотолитературе не встречал. :)
24.07.2016 - 10:06:51
 
Андрей
Хорошо помогает предварительный просмотр гистограммы, областей пересвета/недосвета, умение быстро определить правильность эспозиции по яркости кадра в видоискателе (желательно с ошибкой не более чем в полстопа). В общем, опыт плюс анализ получившихся результатов... :)
24.07.2016 - 10:35:43