В своей работе я использую следующие объективы: Canon 16-35/2.8 LII, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4. Кроме того, у меня есть несколько объективов с фокусами от 50 до 200 мм, которые я применяю для сумеречных сцен, серебристых облаков, съемок соединения планет и т.д. 

Для съемок восходов и заходов Луны и Солнца можно использовать небольшой телескоп - это будет куда дешевле (а порой и качественнее), чем применение фотообъективов с таким фокусом. Я, к примеру, использую AstroTech 420/6.5 Quadruplet Astrograph, который выпускается и под другими брендами. Качество изображения у этого телескопа просто идеальное, но на полном кадре 24х36 мм он сильно виньетирует по краям. Поэтому необходимо обрезать края кадра, что, впрочем, никак не ухудшает качество картинки.

Отдельно хотелось бы отметить продукцию фирмы Samyang. Корейский производитель замахнулся на максимально широкоугольные или светосильные объективы вроде 14/2.8, 24/1.4, 35/1.4, 85/1.4. По уровню коррекций аберраций они зачастую серьезно опережают аналоги от Canon (уступая лишь в микрорезкости), а по цене в несколько раз дешевле. Проблемы у Самьянга лишь со стабильностью качества, поэтому лучше выбирать объектив из нескольких экземпляров.

Объективы типа "рыбий глаз" тоже пригодны, но их применение обычно сильно ограничивается специфической "картинкой".

На фото: камера Canon 5D MarkII с объективом Samyang 14/2.8

Тросик с пультом

Во время фотосессии нужно как-то организовать съемку серии кадров с одинаковыми выдержками и интервалами. Вариантов организации такого процесса можно предложить несколько:
- использовать возможности альтернативной прошивки камеры;
- выставить на камере режим серийной съемки и зафиксировать кнопку спуска нажатой: кадры будут сниматься без интервала между ними;
- купить специальный пульт-интервалометр, который позволяет организовать практически любые серии снимков.

Я чаще всего выбираю второй вариант, ставя экспозицию 30 секунд и фиксируя кнопку спуска. Для этого можно использовать самый простой проводной пульт с кнопкой, которая может фиксироваться в нажатом положении. Если же необходимы выдержки более 30 секунд то необходимость использования интервалометра очевидна. По отзывам коллег и из своего собственного опыта, лучше приобрести "родной", хоть и недешевый, пульт Canon TC-80N3 - китайские аналоги очень часто отличаются плохим качеством. Согласитесь, будет обидно, если ваш выезд за город с многочасовой фотосессией накроется из-за этого нехитрого устройства.

На фото: пульт-интервалометр Canon TC-80N3

Штатив

Подойдет любой штатив, который способен зафиксировать вашу камеру и который не даст ей "поплыть" во время съемок. Конечно, лучше использовать качественные и прочные штативы.

Моторизированный слайдер

Это устройство позволяет организовать движение камеры во время фотосессии. Ролик, снятый при его помощи, становится гораздо более динамичным, особенно, если движение фотоаппарата совмещается еще и с ее поворотом. Существует несколько производителей этого оборудования, однако многочисленные любители делают такие устройства и своими руками. Например, популярный слайдер Dynamic Perception Zero Stage Dolly представляет собой 2-метровую рейку, вдоль которой натягивается зубчатый ремень. По рейке может перемещаться, цепляясь за ремень, специальная платформа с шаговым мотором, скорость которого настраивается при помощи специального контроллера. На платформу можно установить штативную головку и закрепить камеру, спуском затвора которой также может управлять контроллер. Сама рейка ставится на два штатива, с помощью которых можно регулировать высоту и наклон устройства.

Недостаток моторизированных слайдеров заключается в том, что производит их всего лишь фирмы три (все же товар специфический, предназначенный только для таймлапсов), все они находятся в США. Ввиду больших габаритов доставка оттуда возможна только через UPS, что обходится очень дорого.

На фото: Dynamic Perception Zero Stage Dolly

Моторизированная альт-азимутальная монтировка

Эти монтировки предназначены для закрепления на них небольших телескопов и управления их движением при помощи пульта. Но вместо телескопа можно установить фотоаппарат и организовать таким образом ее поворот. Еще интересней будет, если монтировка будет установлена на слайдер. Кстати, некоторые контроллеры слайдеров могут управлять и работой определенных моделей таких монтировок. Интересные результаты дает использование системы Go-To: правильно выставив монтировку и привязав ее по звездам, можно сделать, чтобы в центре кадра все время оставался один и тот же участок неба.

Я использовал только горизонтальный поворот головки; для этого я не подключал монтировку к контроллеру, а просто выставив горизонтально слайдер, устанавливал на пульте широту 90° или -90° (в зависимости от желаемого направления) и звездную скорость движения. Использовалась модель Sky-Watcher Multi-Function Mount.

Система обогрева оптики

На протяжении ночи температура постоянно падает. Если вы снимаете на природе серии продолжительностью более получаса-часа, то в 95% случаев столкнетесь с проблемой запотевания объектива. Особенно быстро оптика покрывается влагой в низинах и возле воды. Чтобы не убиваться по поводу испорченной фотосессии, обязательно следует организовать обогрев объектива. Можно использовать уже готовые решения для телескопов (например, фирм AstroZap, Kendrick, R-Sky), которые представляют собой специальную нагревательную ленту на липучках, которая оборачивается вокруг объектива. Но многие любители делают такие аксессуары и сами, используя цепочки резисторов или нихромовую проволоку. Следите, чтобы ваша система обогрева, будучи установленной на объективе, не соприкасалась с кольцами зума и фокусировки: незначительное движение - и фотосессия будет испорчена.

На фото: Kendrick Dew Remover

Методика съемки

Проблема фликера в видео

Фликером в тайплапсе называют паразитное мелькание картинки во время демонстрации ролика, связанное с непостоянством экспозиции. Некоторые кадры почему-то получаются ярче, некоторые - темней, чем остальные, и вся плавность клипа сразу теряется в этом стробоскопе.
Чтобы избежать фликера (да и других негативных явлений тоже), сделайте следующее:
- Выключите автофокус. Настройте резкость один раз и зафиксируйте фокус в таком положении. На перефокусировку камеры необходимо разное время, что приведет к неравномерности на окончательном видео. Кроме того, автофокус может не всегда правильно сработать, а ночью он не сработает вовсе.
- Выключите стабилизатор на объективе. Включенный стабилизатор приведет к "плаванию" и смазыванию кадра.
- Выставьте ручной режим ("М") на фотоаппарате. Если доверить камере самой выбирать выдержку и диафрагму, она может начать делать кадры то с немного большей, то с немного меньшей экспозицией - фликер гарантирован.
- Если вы снимаете в формате JPG (очень не советую, лучше RAW), отключите автоматический баланс белого, иначе получите еще и цветовой фликер - на каждом кадре может быть немного разная цветовая температура.
- Фиксируйте диафрагму или оставляйте ее полностью открытой. Дело в том, что в современных камерах и объективах диафрагма быстро закрывается перед самым открытием затвора и после сразу снова открывается. Можете проверить сами - при каждом закрытии диафрагмы ее лепестки располагаются слегка по-разному, соответственно, разным будет и поток света, который попадает на матрицу. Итог - фликер. Поэтому диафрагма должна быть зафиксирована. Один из вариантов - использовать мануальную оптику (например, Samyang). А для автофокусных объективов Canon подходит следующий прием: выставить необходимое значение диафрагмы, затем на камере нажать на кнопку репетира диафрагмы и с нажатой кнопкой слегка выкрутить объектив, чтобы разорвать контакты на объективе и на корпусе фотоаппарата. Назад диафрагма сама не откроется, пока объектив снова не будет установлен на свое место. После поворота объектива настройте фокус вручную. И, наконец, третий вариант - просто оставляйте диафрагму полностью открытой; для ночных съемок рекомендую только так и поступать.

На фото: объектив с закрытой диафрагмой

Выдержка

Для съемок звездных полей я использую следующие значения выдержки:
• С объективом 14 мм - 40-50 секунд
• С объективом 16 мм - около 30 секунд
• С объективом 28 мм - около 20 секунд

Можно подбирать выдержку исходя из "правила 500" или "правила 600": выдержка в секундах равна 500 (600) разделить на фокусное расстояние в миллиметрах. Однако эти значения смело можно превышать: смаз звезд режет глаз только на одиночных кадрах, в видео благодаря движению никакие смазы не будут заметны.

Для переходных сцен вроде наступления ночи в сумерках можно использовать меньшие выдержки. Для фиксации динамики серебристых облаков и полярных сияний выдержка не должна превышать 10 секунд.

Много где можно встретить совет, что межкадровая пауза должна быть равной времени выдержки кадра - именно по такой схеме работают кинокамеры. Но ночью было бы слишком расточительно пропускать после каждого кадра по несколько десятков секунд. Поэтому можно такие интервалы и не делать - окончательный ролик будет все равно глядеться привлекательно. Но интервалы большие, чем выдержка, делать действительно не стоит: потеряется плавность движения. Особенно это важно если вы включаете в ролик дневные сцены: если делаете между кадрами перерыв в 2 секунды, то выдержка просто обязана быть не короче двух секунд. Чтобы получить такое днем, используйте нейтральные фильтры с высокой плотностью (1000х или 2000х, ни в коем случае не используйте фильтры с переменной плотностью - они отвратительного качества).

Параметры снимков: Canon 5D MarkII, Samyang 14/2.8, ISO 1600, выдержка 50 и 40 секунд, соответственно. Кадры из ролика.

Чувствительность (ISO)

Можно использовать значения чувствительности, немного большие, чем те, которые используются для одиночных пейзажных кадров - ведь кадр будет сильно уменьшаться плюс к тому же кадры будут быстро сменяться. Шум, правда, все равно придется немного "придавить" в графическом редакторе или RAW-конвертере. Например, для Canon 5DMarkII я использую ISO 3200, для немного менее шумного Canon 6D - ISO 4000. На кроп-камерах эти числа придется уменьшать раза в два. Но поскольку в этом случае и сигнала накопится меньше, можно экспериментировать и с такими высокими ISO, только уменьшая уже размер конечного видео.

Формат файлов

Постарайтесь всегда снимать в RAW-формате (не в mRAW, sRAW1, sRAW2). Это даст вам больше возможностей при постобработке (запасайтесь картами памяти большой емкости!). К примеру, при использовании полноразмерных RAWов лучше работают алгоритмы шумоподавления, хорошо убираются в автоматическом режиме горячие пикселы. Я обычно ставлю вначале автоматический баланс белого, и порой полученный "на автомате" результат меня даже удовлетворяет - в сценах, где баланс белого сильно меняется (например, сумерки), камера может отлично сгладить этот переход. Если же получается цветовой фликер (или просто баланс белого теоретически не должен изменяться), то я в RAW-конвертере фиксирую баланс белого для всех кадров на определенном значении. В этом как раз огромный плюс RAW-файлов - баланс белого можно изменять после съемки. Кроме того благодаря большему динамическому диапазону, при конвертации RAW-файла можно немного изменить экспозицию или "вытянуть" информацию из света или тени. Если же все-таки приходится использовать JPG, не забывайте отключить автоматически баланс белого!

Полезные советы

- Избегайте популярных для отдыха мест, автодорог и населенных пунктов. Постоянные быстрые сполохи от фар машин не сделают ваш таймлапс плавным и величественным, как хотелось бы. Если есть возможность, то единичные вспышки света от далеких машин можно заретушировать вручную.

- По этой же причине выходные - наихудшее время для съемок. Если вы без проблем добрались до красивого места, то будьте готовы, что до него смог добраться кто-то еще.

На фото: В темноте я не заметил парочку, развлекавшуюся в машине. Зато когда со временем они заметили меня, пришлось дать деру из-под прицела камеры:). Результат - включенные фары и испорченный кусок видео.

- Если у вас существенный вклад дает засветка от населенного пункта, постарайтесь узнать, выключаются ли в нем фонари и подсветка зданий, и во сколько. Лучше в это время не снимать. Как только освещение выключат или уменьшат, на видеоряде сразу появится резкий скачок яркости и цветовой температуры, сгладить которые уже не удастся.

- Не забывайте про простые правила композиции. Чтобы показать небо, хочется как можно больше места оставить земным предметам. Чаще всего это будет ошибкой. Хорошо, если у вас кроме включения земли будет еще разделение на передний и задний план. В вопросе пропорций кадра можно обратиться хотя бы к популярному "правилу третей".

- Старайтесь слабо освещать передний план или использовать существующее освещение от фонарей и других источников. Черные силуэты переднего плана на треть кадра ведь тоже не добавят эстетики. Если освещение питается от аккумулятора, побеспокойтесь, чтобы во время съемок он не разрядился и напряжение не упало. Я в разных случаях использовал свет габаритных фар автомобиля (он, правда, слишком красный из-за низкой температуры накала ламп), диодные фонарики с рассеивателем (в качестве рассеивателя использовались матовые желтые или желтоватые пакеты, ибо сами фонарики дают свет ужасающего цвета). Но лучше всего мне удавалось освещать пейзаж софтбоксом с галогенкой на 10-20 Вт внутри. Надо сказать, что такая мощность лампочки является избыточной для ночных съемок даже при сильном рассеянии, поэтому основную часть света софтбокса приходилось направлять в небо.

На фото: Несмотря на то, что фото астрономическое, нижнюю треть кадра занимает земля, присутствует передний план, который к тому же еще и подсвечен.

- При сильном ветре не включайте траву и деревья в передний план. Получится размытое мельтешение. Лучше поснимайте в это время, например, архитектуру. Для неспокойной воды выдержки даже в 30 секунд будут слишком маленькими, чтобы она "размазалась". Естественно, отражения звезд в такой воде все равно не будет.

На фото: Как видно, деревья в левой части кадра сильно размазались от ветра. Да и воду совсем не назовешь привлекательной

- Чистите матрицу! Любая пылинка будет выглядеть как облачко, которое плывет над звездами. Убрать такую пылинку на постобработке довольно тяжело. Правда, очень мелкие пылинки на полностью открытой диафрагме заметны не будут. Да и система ультразвуковой очистки сенсора на современных камерах избавляет от большей части пыли. Я чищу матрицы раз в год-два.

На фото: вот что получается на сильно запыленной матрице, если немного прикрыть диафрагму.

Обработка и монтаж

Первичную обработку снимков стоит сделать в RAW-конвертере. Я обычно поднимаю экспозицию или яркость кадра, растягиваю гистограмму, корректирую цвета, исправляю геометрические искажения оптики с помощью профилей объективов (но виньетирование до конца не правлю: оно порой создает более художественный эффект, нежели "плоский" кадр). Многие конвертеры дают возможности делать локальные 
коррекции на фото. Во время такого "вытягивания" изображения вместе со звездами на свет вылезает и шум. Его следует хоть немного придавить.

Если же после конвертации вы еще нуждаетесь в каких-то коррекциях и процедурах, автоматизацию обработки можно сделать в Фотошопе при помощи макросов. На панели actions можно создать новый action и записать в него все действия, которые вы будете осуществлять над снимком: удаление горячих пикселей, отделение звезд от фона и повышение их яркости, обрезание кадра до определенных размеров. Невозможно только записать перемещения кисти во время рисования. Поэтому если в макросе вам нужно нарисовать какую-нибудь маску слоя, нарисуйте ее заранее и сохраните в файл, к которому будете каждый раз обращаться во время пакетной обработки. Написав action, выбираем File -> Automate -> Batch, и указываем, к какой папке какое действие необходимо применить. Всплывающие диалоги при открытии или сохранении файла здесь также можно отключить.

На фото: пример запуска макроса на выполнение.

На отдельных кадрах порой присутствуют нежелательные вспышки фар машин, люди, яркие метеоры (они тут нежелательны:)). Их лучше заретушировать, если есть возможность. Намучавшись с ретушью, быстро поймете, что нужно выбирать глухие места для съемок:).

При монтаже также будут полезными несколько советов.

Наиболее выигрышно ролики смотрятся в формате FullHD, поэтому не жалейте дискового пространства и оперативной памяти для работы и ориентируйтесь на этот размер кадра.

Делайте частоту кадров в клипе не меньшей 24 к/с. Я ставлю 30 к/с, можно было бы и больше, только тогда придется экспозиции сокращать вдвое, что на данном этапе развития фототехники просто не представляется возможным. Если же вы сделаете меньшую частоту кадров, видео будет дергаться, как мультфильм аниме. Многие делают 10 или 15 кадров в секунду, чтобы сберечь ресурс затвора. Но во-первых, мало кто даже с таймлапсами добирается до смерти затвора, во-вторых все равно организация всех съемок и сама камера обходятся гораздо дороже, чем замена затвора. Лучше потратить 6000 кадров на качественное видео, которым можно будет гордиться, чем убить 4000 на ролик, который никто кроме вас не захочет смотреть.

Не делайте длинных сцен в стиле таймлапс. В зависимости от стиля, выбранного вами, продолжительность одного фрагмента пусть не превышает 10 секунд. Для проекта не несколько десятков минут можно взять и более длинные фрагменты. Но согласитесь, 30-минутный фильм из одних таймлапсов редко когда будет интересным (хотя есть и обратные примеры).

Пользуйтесь дефликером. Порой даже выполнив все советы, мы сталкиваемся с легким фликером в видео. Чтобы избавться от него, можно воспользоваться плагином-дефликером. Я использовал MSU Deflicker для VirtualDub. Работает так себе, но в простых ситуациях спасает (главное, не перестараться с ним). И бесплатен, в отличие от других недешевых аналогов.

Источник:http://nightscape.ru/

Смотрите также:

Съемка женских портретов в естественном свете