error
Регистрация

Северная Осетия, Грузия

Рубрика: «Новости»
Автор: Roman Putintsev
Опубликовано: 29.05.2012 в 11:55:07

 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ. МАЙ 2012


Только здесь, в горах Кавказа чувствуется нами особый дух. В этих местах дикая красота природы и люди, чьи предки более шестиста тысяч лет назад пришли на эту землю, переплетены вековой историей. Это сейчас уже кажется невероятным, что около семнадцати миллионов лет до нашей эры, территория Кавказа находилась на дне океана.
  А дальше, за Главным хребтом, на Армянском нагорье, между Черным и Каспийским морями, лежат страны, чьи легенды и уникальность природы вдохновили нас на очередную фотоэкспедицию. В скромном составе из двух человек( меня и моей верной спутницы- "оруженосца" и водителя в одном лице), одной машины Nissan Teana и комплекта фотооборудования( форматной камеры Toyo 45, трех объективов Шнайдер и сотни листов инфракрасной пленки Rolley). 
  Древнейшие государства мира, такие как Урарту, Колхидское царство, Османская империя и другие, существовали некогда на землях Закавказья. Нам же интересно было отправиться в путешествие на турецкое озеро Ван, минуя средневековые поселения Северной Осетии, увидеть старинные крепости и замки Грузии, построенные еще в 4-6 веках до н. э. Этому озеру, если конечно верить ученым, много миллионов лет. Это самое большое содовое озеро в мире, вода в нем в шесть раз солонее морской.
  Забегая на пару тысяч километров вперед, скажу, что наш маршрут подвергался по ходу движения изменениям. Как истинные путешественники, мы решили не следовать конкретным планам, доверясь лишь внутренним ощущениям. 
  Пока же, увлекаемые вперед жаждой приключений, мы мчимся по Куртатинскому ущелью Северной Осетии, вдоль реки Фиагдон. Вокруг то и дело встречаются разрушенные башни и склепы-вот уж где чувствуется настоящий дух средневековья!
  Оказывается, этим каменным сооружениям аланцев больше трехсот лет. Древность, однако...
  К поселку Фиагдон подъезжаем уже с лучами послеобеденного солнца. Вокруг тихо, никто не мешает осматривать башни, привлекшие наше внимание. Рядом, в тени, отдыхает пастух овец. Мужчина рассказывает, что строения бывают двух типов:жилые и оборонительные. Набеги дагестанских горцев в то время часто угрожали спокойствию здешних ущелий. Завидев противника издали, сторожевые в башне зажигали огонь, сигнализируя об опасности. Все башни стоят на возвышенностях, в пределах видимости друг друга. 
  Родовые же башни могли позволить себе строить только именитые осетины. Например, известно, что один большой камень стоил как одна овца, а в среднем на строительство уходило около ста пятидесяти таких камней. 
  Найти в Фиагдоне место для ночлега оказалось непростой задачей. Ни отелей, ни гостевых домов. Оно и понятно: туристами эти места, слава богу, не избалованы. Выручают как всегда добрые люди: продавщица в магазине звонит подруге: "Не местные" приехали, жилье надо." И, вот, после двух часов поиска, едем в центр поселка, на квартиру. Все чисто, аккуратно, даже 3G лучше нашего работает! Спасибо хозяйке Эмме. 
  Утром продолжаем осмотр башен и небольших домиков из скальника, которые ну никак не походят в нашем представлении на могильники. На Кавказе говорят так: " Человеку для жизни нужна башня, а после смерти-склеп". В нем его обитатели находили последнее пристанище. В полумгле небольшого отверстия виднеются кости, черепа и истлевшая одежда, некоторые скелеты уложены в деревянные ладьи. Это загадка скрывается в древнем культе, сохранившемся у осетин чуть ли не до наших дней. 
  Самый большой некрополь из 95-ти склепов мы нашли близ села Даргавс, поднявшись по горной дороге в сторону Кармадонского ущелья, где в 2002 году сошел ледник Колка, унеся много жизней. Погребальные сооружения образуют тут целый музей под открытым небом, из "посетителей" мы одни. Немного неловко находиться в "Городе мертвых" и, осмотрев комплекс, мы продолжаем свой путь в сторону Владикавказа по той же дороге. 
  Вдруг кто-то большой и темно-бурый поравнялся в воздухе с нашей машиной. Огромные крылья, шея без перьев и легко планирует в потоке, обходясь без единого взмаха. Да это гриф! До чего же красивый и независимый. Позже мы узнали, что, оказывается, в России этих птиц осталось не больше пятнадцати пар, поэтому мы посчитали нашу встречу огромной удачей. 

В обед уже стоим на КПП Верхний Ларс-Казбеги. Очередь из машин потихоньку стекается в таможенную зону, номера в основном осетинские и ставропольские. Украинские тягачи везут на себе новенькие "Нивы" и "Приоры". Вот и мы за шлагбаумом! Несколько машин всего отделяет нас от Грузии. Но Российская таможня выпускать не торопится. Выгружаем все-все вещи из авто на пыльный асфальт и везем машину на рентген. Некоторых осматривают с собакой. На таможенной будке гордая надпись: "Таможенные формальности бесплатны. Деньги и подарки не предлагать!".
  Напоследок, шукают под водительским ковриком (почему не под всеми?) и с гениальным изречением:" А в Сочи почему не отдыхаете?", все-таки выпускают из страны.
  Вздыхаем, ругаем, сравнивая с Европой, и на всякий случай готовимся к "мытарствам" на грузинской стороне. Подъезжаем. Очереди нет, таможенник говорит на русском вежливо и без акцента. Кажется, что выйдет сейчас и расцелует, как родных.
- Первый раз в Грузию? Вам понравится!
Не успели опомниться, как уже через десять минут едем по военно-грузинской дороге. Ну, здравствуй, Джорджия!
  Пожалуй не поспоришь, что нет живописнее автодороги, чем ведущая из Владикавказа в Тбилиси, протяженностью двести восемь километров. Еще в конце 18 века она была проложена русскими войсками. Как подумаешь, сколько же труда было положено, чтобы в наши дни мы могли побывать в уникальном по дикости и величию скал, Дарьяльском ущелье. Слева от нас обрыв, а справа-горы, так и норовящие пониже нависнуть сверху, отчего чувствуем себя маааленькими лилипутиками в стране великанов.
  Ближе к Казбеку военно-грузинская дорога выходит из теснин, кругозор значительно расширяется. Делаем стоянку для обеда на фоне заснеженных трехтысячников и под музыку горного Терека. Впечатляет! Как назло все портит дождь, заставляя нас прыгать в машину, и уже в кромешном ливне проезжаем остаток ущелья. Поселок Степанцминда вместе с Казбеком остаются позади-откладываем их осмотр на обратную дорогу. Впрочем, как и Тбилиси: он позже, "на потом". Уж больно поскорее хочется побывать на землях турецких.
  Для ночевки выбираем на карте городок побольше. Гори. Главное, чтобы в радости, а не в горе.
  Со школьных лет вспомнили, что в этом месте родился "отец народов"-товарищ Сталин. Ну что ж : символично. На окраине сразу интересуемся у местных как найти гостиницу. Неожиданно сталкиваемся с языковым барьером: ни английский, ни русский девушке не знакомы. Но зато зовет по -грузински звучно высокого дяденьку в очках, из "Нивы", смахивающего на "авторитета". Вежлив. Подсказывает дорогу в центр, к гостинице, как положено интересуется откуда приехали. Кстати, все кто бы не узнавал, что мы из Новороссийска, широко улабались и часто можно было услышать:" Как же, знаем, у нас родственники в Анапе живут". 
  В гостинице порадовало наличие wi-fi. И даже на ресепшене можно поторговаться.
  Обменяли неподалеку рубли на "ларчики". Один лари стоит примерно двадцать российских рублей. Пластиковые карты тоже в ходу, но не везде, поэтому наличность всегда кстати. 
  Делаем вылазку в вечерний Гори. На горном холме, в центре города, виднеется оборонительная крепость Горис-цихе. В лучах закатного солнца смотрится впечатляюще. "Горцы" любопытны к нашим персонам, разглядывают не стесняясь. Молодой мужчина Коба(горд за то, что Сталин носил такой псевдоним) охотно болтает с нами по-русски и на прощание угощает тремя литрами домашнего белого вина. Щедрый наш Кавказ!
   На следущее утро отправляемся на осмотр древнего пещерного городища Уплис-цихе, на берегу Куры.

А после обеда спешим уже на границу с Турцией, в поселок Вале. Дороги в Грузии, надо сказать, неплохие, разрешенная скорость тоже-110 км/час, почти как в Европе. Местные грузинские мачо лихо скачут через сплошную, обсигналивая со всех сторон. Приветливые!
  КПП Вале-Тюркёзу свиду напоминает мне колхозную проходную: справа " совковое" здание для полиции и таможенников, а посередине небольшой железный навес. В очереди машины три-мы, братья-азербайджанцы и турецкая семья. Мамаша, не стесняясь, тычет в нас пальцами.
  Визы, как и в Грузии, не нужны, поэтому через 15 минут в загранпаспортах красуются новые штампики.
  Вот он, берег турецкий! Нет, не Черноморское побережье с пальмами и золотым песком, куда приглашают все турагенства. А напротив- дорога пролегает на высоте не меньше двух километров, на вершинах как положено лежит снег, за бортом три градуса тепла. А тут еще и сильнейший ливень, как по заказу. Машин ни в ту, ни в другую сторону практически нет, только одинокие фермеры на своих " шарабанах" спешат в деревни. Национальный авто здесь по нашим наблюдениям- это " пирожок" с будкой-Peugeot, Renault или Citroen.
  Спускаясь с перевала, останавливаемся пропустить стадо барашков, которое спешно гонит пастух. Дождь переходит в мокрый снег и тут видим мотоциклиста, пробирающегося сквось эту "волну" на круизном мотоцикле BMW. Видно, что водитель разменял уже шестой десяток лет. Весь закутан в плащ, пакеты, по лицу текут струи дождя. Сквозь шум стихии и мотора доносится на английском "Батуми", мы кричим: "Туда!", показывая направление. Мужчина произносит по-русски, с акцентом:" Слава Богу!", медленно подносит правую руку к губам, изображая воздушный поцелуй и жмет на газулю. 
  Турция- ну совсем не туристическая в этой части страны: нет ни кемпингов, ни отелей. Провинция живет в землянках, сложенных из камня. Но зато все со спутниковыми тарелками. Техника все-таки дошла. Вот вам и Туретчина! 
  На всем протяжении до города Карс( а это около трехсот километров от границы) встречаем только один отель. Две звезды, но доллары, правда, принимают. Из окна номера шикарный вид на снежные вершины Армянского нагорья, а вот внизу все усеяно мусором. Решаем двигаться дальше.
  К Карсу подъезжаем,когда уже темнеет. Оказывается, сорок лет этот город принадлежал Российской империи-в 1877 году он был взят русскими войсками штурмом, в ходе русско-турецких столкновений. Но в 1918 году был подписан Брестский договор и , под давлением Ленина, армяне лишились большей части своей исторической родины, включая священную для них гору Арарат. 
  Отель нашелся ближе к десяти вечера. Турки все время норовили посчитать курс доллара в два раза выше номинального, к тому же объясняться приходилось буквально " на пальцах" , английский был тут не в ходу. Благо в отеле жили русские девушки, которые служили нам переводчицами с администратором. Ну как жили. Работали. Есть такая древняя профессия...
  Уже перед сном долго разговариваем о замках и крепостях, которые мы увидели за эти несколько дней в Грузии. Впечатления оказались настолько сильны, что мы решаем оставшиеся десять дней потратить на их изучение, сняв отдельную серию. Мы поняли, что нельзя " объять необъятное" и промчаться мимо, не увидев все памятники, олицетворяющие суть грузинской истрии. Озеру Ван мы посвятим отдельное путешествие, но уже в другой раз.
  В шесть утра мы уже движемся обратно, в сторону Грузии. Погода-не под стать вчерашней -ярко светит солнце, давая нам возможность наслаждаться красотой озера, которое мы заметили накануне, сквозь пелену дождя, в провинции Ардахан. На карте оно подписано, как Чилдыр. 
  Несмотря на раннее утро, жизнь в поселках, расположенных вокруг озера, кипит вовсю. Рыбаки в высоких оранжевых сапогах растягивают рыбацкие сети. Пастухи ведут стада коров на выпас. 
  Через пару часов поднимаемся по перевалу Илгар Даг, высотой 2500 метров. Открывается необычная панорама вершин, неравномерно покрытых снегами, отчего они становятся похожими на спины лепардов.

А вот и граница. Таможенник, проверявший нас накануне, узнает и удивленно спрашивает были ли мы на озере Ван. Отвечаем:" No, very bad road . At other times". В другой раз. 
  К концу дня поток машин с трассы выносит нас прямо к Тбилиси. Семь вечера, но как ни странно, в миллионном городе ни одной пробки. Остановились в центре, недалеко от проспекта Руставелли. Поймав wi fi, легко нашли гостевой дом, проложив к нему короткий маршрут. Кстати, пару раз мы ездили на такси в центр города, но почему-то всегда дорога была в два раза длиннее. Надо открыть таксистам секрет.
  Хозяин, бывший спортсмен-борец, лет пятидесяти, показался сначала вполне гостеприимным. Улыбался, рассказывал о том, что побывал, в свое время,во всех уголках бывшего СССР. Очень рад, что мы решили заехать именно к нему. Но, на следущий день, в его общении уже не чувстовалось прежнее радушие и он бежал к новым гостям с распростертыми объятиями, выгоняя нас быстрей из кухни. И стоило нам отлучиться из дома, как тут же проверялась наша комната.
  Начитавшись в интернете, перед сном, легенд о крепостях и древних монастырях, мы решили систематизировать каждый день путешествия, посвящая его той или иной древности. 
  Начали с комплекса Давид Гареджи, расположенного на границе с Азербайджаном, в Кахетии -винодельческом районе Грузии. В одиннадцать утра движемся по старой асфальтированной дороге, построенной в 60-ые годы по приказу Брежнева, вспомнившего об этом месте. Была отправлена партийная делегация, чтобы оценить состояние монастыря. Недалеко, в поселке Удабно, в то время проживали азербайджанцы. Они не очень-то были рады приезду таких "гостей" и между ними завязался вооруженный конфликт. После этого инцидента, его участники со стороны местных жителей были сосланы покорять " вечную мерзлоту". 
  Ландшафт вокруг дороги больше походит на пустынный-густая растительность уступает место красным скальным породам. Двигаяясь по узкой, разбитой дороге, очень долгое время нам не встречается ни поселков, ни машин, кажется, что мы здесь совершенно одни. Громкий гул нарушил вдруг эту окружающую тишину, совсем низко на уровне с нами летел на огромной скорости черный, тонированный вертолет. Судя по всему пограничники.
   Монастырь Давид Гареджи- действующий, на его территорию можно легко войти, без платы, только некоторые места ограничены для посещения. Граница с Азербайджаном проходит прям по горному хребту, на котором расположен комплекс.

На обратной дороге в гостевой дом, в Тбилиси, чувствуем, что сердце нашего верного, стального коня, бъется не в такт. Въехав в город, нашли огромнейший ремонтный автоцентр Tegeta Motors. Опытные мастера уже через несколько минут называют нам причину поломки: оказывается вышла из строя катушка зажигания. Надо сказать, что в ремонтных боксах мы наблюдаем весь автопром Германии за последние сорок лет: от старенького Opel, до новейших моделей BMW и Mersedes. Такой детали, на наше японское авто нет, но можно привезти на заказ из Арабских Эмиратов, в течении двух недель. Нерадостная перспектива для нас. В голове уже мысленно прокручиваются пути отступления, ведь двигаться дальше на нашей Teane не представляется возможным. 
  Примерно через пару часов бежит навстречу менеджер, занимающийся нашей машиной, радостный, поднимая большой палец правой руки вверх. Проблема решена! Нам ставят аналогичную деталь с Nissan Pathfinder. Ура!
 Встретить в Грузии молодежь, знающую русский язык уже, к сожелению, редкость, и нам было приятно, что в этом центре каждый работник разговаривал с нами именно на русском. 
  Следуя вновь нашим планам, окрыленные радостью и вселенным духом внедорожника в сердце нашей машины, мы едем на восток Грузии, в город Дедоплисцкаро. В окресностях которого находится старинная крепость Хорнабуджи, построенная еще в шестом веке. 
  Подъезжая к городу, интересуемся у местного населения по какой дороге лучше ехать к крепости. Странно, но только один таксист смог нам помочь-на старенькой шустрой шестерке рванул вперед так, что мы еле поспевали за ним. Дорога вела сквозь маленькие поселочки и была явно не туристичекой. А по состоянию асфальта можно было понять, что дорожные службы посещали ее еще в прошлом веке. Дорога к крепости начинается практически из центра города, там же заканчивается и подобие асфальта. На нашей машине точно не проехать, а впереди, по словам таксиста, шесть километров лесной разбитой дороги. Пока мы разговариваем с таксистом, навстречу буквально горным козликом скачет Mitsubishi Pajero. Пассажиры что-то говорят на грузинском нашему провожатому. Таксист переводит, что молодые люди хотят довезти нас до крепости. Недоуменно переглядываемся, но в голове радостно мелькает, что согласившись на предложение, избавим себя от двеннадцатикилометровой прогулки по ужасной дороге. Спрашиваем сколько будет стоить. Таксист снова переводит: " Нет, денег не надо". Удивленные, быстро хватаем оборудование и через несколько минут "скачем" по крутому спуску в чаще леса.
  Так как мужчины совсем не говорят по-русски, всю дорогу едем, не обмолвясь ни словом. Водитель-молодой парень лет двадцати трех, его спутник- невысокий смуглый мужчина, за сорок. 
  Дорога вывела нас на большую поляну. На огромной скале,в центре, видны разрушенные стены крепости. За две тысячи лет порода настолько врослась в камень, что они были как единое целое. 
  Мы попрощались с "проводниками" и отправились на большой холм. Минут сорок, не спеша, рассматривали крепость со стороны. Вдруг подъезжает уже знакомый нам Pajero , но уже с третьим мужчиной. Он весело идет навстречу и приветствут нас по-русски. Оказывается, наши грузинские друзья ездили специально за ним в город, чтобы иметь возможность поговорить с нами хотя бы через переводчика. Завязывается разговор-расспрашивают откуда, почему решили приехать на Хорнабуджи. А еще приглашают остаться и утром поехать на водопады с шашлыком из молодого барана и грузинским вином. Нам приятно такое внимание, но мы вынуждены отказать, так как утром нас ждут уже новые приключения. 
  Обратно возвращаемся немного другой дорогой, не сразу понимая это, так как заговорились и пропустили указатель. Продолжаем движение вперед. Ведь новая дорога-это наверняка знакомство с чем-то новым, необычным. И точно: заехав в первый же поселок, ощущаем себя в диковинной сказке: старые грузинские домики с оранжевой крышей и резными балкончиками прилепились к склону над дорогой. Совсем как в старых советских мультиках из нашего детства. По асфальту целыми "эшелонами" колесят высокие двухколесные повозки, запряженные ишаками! Наверху сидят благовидные бабушки с дедушками, по виду ну наверно лет восьмидесяти. Может и больше-на Кавказе ведь живут долгожители. 
  Потом вереницей полетели другие поселки, с забавными, грузинскими названиями: Ахалсопели, Тибаани, Сигнахи, Надивани. 
  Переночевать решили в городе Гори, в той же гостинице, где останавливались первый раз.

 Утром следущего дня выдвинулись по направлению к району Грузии, под названием Вардзия, на самый юг страны. Надо сказать место хоть и дикое, но весьма известное и туристическое. Дорогу, наверное, сделали совсем недавно-полотно, как зеркало, машин нет, поэтому передвигаемся быстро, успевая разглядывать открывающиеся виды. Останавливаемся в небольшом поселке Аспиндза. На площади, в магазине покупаем хрустящий теплый хлеб-у нас такой уже давно не пекут. 
  Первая достопримечательность по пути-крепость Хертвиси. Летописцы сообщают, что это один из первых городов в Грузии, возникших еще в античную эпоху, приблизительно в четвертом веке до н. э. Останавливаемся у дороги, напротив ансабля и спускаемся с оборудованием поближе. Солнце постоянно прячется за тучами, но мы не спешим и ждем, когда оно осветит крепость. Как всегда интереснее посмотреть издалека, на фоне окружающих гор и мы поднимаемся на холм. Сверху видно, что Хертвиси возведена на непреступной скале, со стороны реки. Вид отсюда вызывает чувство восхищения.
   Едем дальше. Через некоторое время замечаем соты в высокой скале-кажется это Вардзия, большой пещерный город. Нам он не сильно интересен, так как повсюду видны следы "окультуривания"- построены перила, платный вход, предлагают услуги гида. За мостом через Куру дорога уводит нас левее, вдоль скалы. На удивление отличный асфальт, только немного узковато-две машины навряд ли разъедутся. Любопытство растет: что же там впереди? Указателей нет, людей поблизости тоже нет. Вдруг, за поворотом показался небольшой, каменный монастырь, утопающий в цветущих деревьях. Кажется женский. Рядом аккуратные жилые дома,чистый двор, послушницы зяняты своими повседневными делами. Молодая девушка, лет девятнадцати несет в руках ключи, приглашая зайти в храм. Она совсем не говорит по-русски, но трогает нас своим внутренним обоянием, весь ее облик очень гармоничен для этих мест: даже темная одежда ей к лицу. На ломанном английском рассказывает, что монастырь был построен курдами, еще в шестом веке до н. э. 
  Фото с молодой послушницей я сделал буквально за несколько минут, не смотря на то, что камера у меня большого формата. Командовалось только:" Заряжай!", а экспозицию выставил вообще " на глаз". И именно эта юная, обаятельная девушка вдохнула, на мой взгляд, в фотографию особое, божественное настроение.
 
 
 

Заряженные такой положительной энергией, мы ехали в сторону поселка Степанцминда, на самый север страны и думали о том, что остается совсем мало времени на дальнейшее знакомство с Грузией-всего пару дней. Их мы потратим, пожалуй, на красивейший и самый высокий пик всего Кавказа- Казбек, помните мы отложили его "на потом"? 
  Шоссе проходит через перевал Крестовый, на высоте чуть выше двух тысяч метров. Свое название он получил после того, как в 1824 году,для обозначения точки перевала, здесь был поставлен большой каменный крест. 
  Первую остановку делаем на известной путешественникам смотровой площадке с видом на Дарьяльское ущелье. Арка Дружбы народов иллюстрирует на огромном мазаичном панно всю историю Грузии. Она была поставлена здесь в 1983 году, как символ союза между нашими народами, на стенах читаем стихи из поэмы Шота Руствелли "Витязь в тигровой шкуре" :
 

Другу верный друг поможет.
Не страшит его беда.
Сердце он отдаст за сердце,
А любовь – в пути звезда.
 

  И щимит сердце от таких слов, глядя на потрескавшиеся кое-где стены арки, выпавшую мозаику. Как же могло произойти, что и дружба народов рушится, трескается как эти маленькие цветные квадратики? Надеюсь, что когда-нибудь придет все же былая дружба, отбросив политические убеждения. Ведь люди важнее.
  Солнце освещает весь перевал, который был скрыт от нас дождем и туманом по дороге в страну. В поселке тоже облака постепенно рассеиваются и вечером нам удается увидеть потухший вулкан Казбек, по-грузински "Мкинварцвери"-гора с ледяной вершиной. У подножия пятитысячника, в селе Гергети, стоит храм Цминда Самеба. Отсюда, снизу, он кажется едва различимой черной точкой на фоне вечных ледников.

Нашли ночлег с шикарным видом на Казбек. Говорят вулкан очень "капризный" и редко показывает свою вершину. Что ж проверим. Встаем в пять утра и поднимаемся выше Степанцминды. Вид неповторимый-просыпается ущелье, первые лучи солнца будят и Казбек, открывая нам его во всей красе, но буквально минут через двадцать он снова закрыт облаками. 
  Спускаемся в поселок позавтракать и составить план действий на день. Таксисты наперебой предлагают маршруты. Цены-"кусачие" даже для Грузии. Один водитель из старой Нивы "приманивает" картой времен,наверно, СССР,иллюстрированную фотографиями. От местных знаем уже, что это Васька-аферист. Он и таксист, и "меняла" и спекулянт. Углядели на его карте долину нарзанов и древнюю красивую крепость-но ехать с ним не стали, решили прогуляться самостоятельно, запомнив маршрут. Доехав до поселка Коби, сворачиваем направо, на гравийную дорогу. Через пару километров, ехать на нашей машине становится невозможно и мы оставляем ее у заброшенного поселка, а дальше идем пешком. Тропа становится все уже и уже, ущелье местами завалено снежником и только километров через пятнадцать выходим на большую поляну. Вдалеке, за брошенным поселком, виднеется долгожданная крепость. Подойдя ближе, видим мужчину в форме, спускающегося к нам с холма. Говорит, что здесь недалеко граница, стоит погранзастава с шлагбаумом и дальше проход закрыт. А крепость как раз на той территории. Уговоры и просьбы не дейтствуют и мы, расстроившись, бредем назад, решив что за поселком сфотографировать все-таки можно. Не успели расставить фотоапппаратуру и сделать пару кадров, как видим, что снова бегут к нам военные. На этот раз трое и уже просят предъявить документы. Записав куда-то наши данные, долго распрашивают как сюда попали, зачем пришли. Говорим, что видели на карте, местные подсказали( Ваську-аферист в частности), но уж как-то подозрительно к нам относятся вояки. Сначала мы не поняли в чем подвох, а дома, рассмотрев цифровые фотографии, отчетливо увидели на переднем плане, перед крепостью, колонну боевых машин и какое-то укрепление. Военная база! Вот что так рьяно охраняется за поселком Кетриси. А совсем недавно это был известный туристический маршрут. 
  Вернулись в поселок уже в районе четырех, голодные. Тридцать километров на ногах туда-обратно как-никак. Пошли сразу в местную интернациональную кафешку: здесь за соседним столиком сидели китайцы, грузины и американец. Хозяин заведения-молодой парень, он же-официант, по нашим подсчетам знает не меньше семи языков.

 Вечером гуляем по поселку. Назавтра уже домой. Разговариваем о том, что за две недели всё-таки мы многое успели посмотреть. Дни пестрили впечатлениями, и порой иногда с трудом вспоминалось, где же мы были накануне. Самое главное, что эта поездка, дала нам огромное вдохновение, в ней родилась идея создания целого фотопроекта, посвященного простым, кавказским людям , вековым крепостям и замкам, повидавшим еще татаро-монгол и Александра Македонского, разрушенным сторожевым башням, которым осталось не так уж долго стоять в ущельях. Этим летом в наших планах посетить еще районы Северного Кавказа- Чечню, Ингушетию и Дагестан.

Статья на моём сайте Древние Крепости и Монастыри Грузии, Башни Северной Осетии

 
Просмотры: 2532
 

Комментарии:

Edward Kod
Офигенные фотки, особенно мертвый городок в Даргавсе
26.04.2015 - 16:24:00
 
Александр Ефремов
Спасибо! Замечательные фото и повествование!!!
09.04.2016 - 06:13:25