Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием "полностью ручной режим". Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! :)
Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам "снимайте только в ручном режиме", "авторежим отупляет мозг" кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим "фото-сенсею" самоутвердиться перед трепещущими учениками.
Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности "полностью ручного режима" и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.
Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал "с чистого листа" — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).
Зачем фотографировать в ручном режиме?
Что плохого в Авторежиме?
Авторежим (или "зеленая зона") — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения "интернет-фотографов" после китового объектива. Его считают "уделом чайников", клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из "зеленой зоны" в какой-либо другой режим.
Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и "крутилки" камеры, кроме кнопки спуска.
Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь каккомпозиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!
У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.
 |
 |
 |
 |
Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?
Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами "зеленой зоны". И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например "снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков". За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.
А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) :)
Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.
Мифы про ручной режим
Я ввел запрос "как фотографировать в ручном режиме" в Гугл и "прошелся" по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне "понравилось" такое объяснение:
В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — "Сколько вешать в граммах?" и покупатель в ответ сказал что-то вроде "347 грамм". По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это "количество света", автор, увы, не указал...
В то же время, для определения "количества света" в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).
Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.
Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые...
- Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.
- Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы "заморозить" быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.
- Если нужно сделать снимок в "высоком" или "низком" ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).
-
- Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.
Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.
Так для чего же он нужен?
Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.
Пример 1 — ночная съемка...
Особенность в том, что для получения "звездочек" вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.
Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки
 Фиксируем выдержку 1/40 секунды ("безопасная" для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем снедоэкспозицией в RAW |
 |
 В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата) |
Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет "рабочее" ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме :) К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким "рабочим" ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.
Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.
К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.
Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было "ступенек" при склейке панорамы).
Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.
Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это "мануальные" объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.
Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.
Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.
Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность достаточно гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя пересекать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Чтобы выяснить, есть ли такие возможности в вашей камере, обратитесь к инструкции.
Как фотографировать в ручном режиме?
На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра "на ноль". О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.
При этом помним следующие вещи:
- Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки
- Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости
- Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы
Источник: http://www.artem-kashkanov.ru
Комментарии: