error
Регистрация

Распространённые проблемы фотографии #2

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Алексей
Опубликовано: 27.02.2014 в 13:37:13

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В этой статье мы продолжаем отвечать на 99 общих вопросов по фотографии .

Аксессуары к цифровым фотоаппаратам

Вопрос #24. Следует ли мне установить Skylight фильтр на мой объектив?

Фильтр Skylight выполняет две функции. Во-первых, он уменьшает холодный, лёгкий синий отлив, который вы можете заметить на некоторых снимках, особенно, сделанных в тени в пасмурную погоду. С развитыми способностями цифровых зеркальных фотоаппаратов в настройке баланса белого, действие фильтра имеет значение лишь при съёмке на плёнку (особенно, на слайдовые позитивы).

Во-вторых, фильтр защищает переднюю линзу объектива от случайно поставленных царапин и брызг. Если вы постоянно снимаете в студии, это не так важно, как в случае, когда вы проводите с фотоаппаратом большую часть времени на свежем воздухе. Намного дешевле заменить фильтр, чем объектив!

Вопрос #25. Можно ли использовать Skylight, UV и поляризационный фильтры одновременно?

От UV фильтров меньше пользы, чем должно быть. Цифровые зеркальные камеры менее чувствительны к ультрафиолетовым (UV) лучам, чем плёночные фотоаппараты.

Однако, многие фотографы предпочитают использовать UV фильтр в качестве защиты передней линзы объектива. Теоретически, ничего не мешает вам скомбинировать UV, Skylight и поляризационный фильтры, но возможны два отрицательных момента. Первый – применения фильтров ведёт к ухудшению качества изображения. Два фильтра повлияют на качество сильнее, чем один.

Второй момент заключается в виньетировании, затемнении углов снимка. Оно возникает, когда верхушка «пирога» из фильтров слишком далеко находится от края объектива, оправа фильтров «появляется» в углах кадра. Почему бы не использовать только поляризационный фильтр? Если вы заботитесь о сохранности объектива, он не менее эффективен, чем ваш UV фильтр.

Вопрос #26. Я приобрёл циркулярный поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо. Но мне кажется, что он оказывает действие лишь на часть сцены. Почему так происходит?

Циркулярные поляризационные фильтры чувствительны к направлению, в котором распространяются световые лучи. Если вы снимаете небо, лучше всего он работает, когда повёрнут перпендикулярно к линии распространения световых лучей. Вращая фильтр, вы добиваетесь максимального эффекта. Выраженное затемнение появляется, когда вы снимаете на средних значениях фокусного расстояния.

Но если вы фотографируете с широкоугольным объективом, который охватывает большую часть небосклона, то эффект, создаваемый фильтром, может проявляться в разных частях изображаемого небосклона с разной силой.

Вопрос #27. Могу ли использовать жёлтый, оранжевый и красный фильтры одновременно, снимая чёрно-белое изображение на цифровой зеркальный фотоаппарат, для того чтобы повысить контрастность?

Лучшим решением будет съёмка в формате RAW, который по определению сохраняет информацию о цвете, и последующей обработкой полученных снимков на компьютере. Вы сможете усиливать и ослаблять влияние того или иного цветового канала по отдельности, и в результате точно имитировать эффекты, создаваемые любым цветным фильтром.

Вопрос #28. Я хочу взять отражатель для подсветки теней при съёмке портретов. Какие размер и цвет подходят лучше всего?

Когда речь идёт о размере отражателя, то, обычно, действует правило: чем больше, тем лучше. Чем больше отражатель, тем более мягкий свет он создаёт. Это более приемлемо для портретов. Белый отражатель оказывает наиболее аккуратный, сдержанный, эффект, серебряный, напротив, подходит для создания более динамичных изображений. Золотой рефлектор хорош тем, что «утепляет» оттенки кожи.

Вопрос #29. Я хочу купить штатив. Какой лучше выбрать: с 3-мя или 4-мя секциями?

Штативы, каждая опора которых состоит из четырёх или пяти телескопических секций, могут раскладываться до внушительной высоты и складываться в относительно компактную конструкцию. Однако, каждое соединение секций – потенциально слабое место штатива. Поэтому меньшее количество секций повышает жёсткость конструкции (просмотрите наши 4 рекомендации для создания резких снимков с применением штатива).

Вопрос #30. Как правильнее расположить опоры штатива: одну развернуть назад, к себе, или выдвинуть вперёд, а остальные две установить позади по бокам от себя? Какое положение наиболее устойчиво?

Когда на фотоаппарат установлен длинный тяжёлый объектив, то вероятность опрокидывания меньше, если расположить одну опору впереди, под объективом. При съёмке с широкоугольным объективом наличие свободного пространства под объективом уменьшит риск случайного появления опоры в кадре.

Вопрос #31. Меня ранее не интересовала видеосъёмка, но возможность снимать видео в высоком разрешении на моей цифровой зеркальной камере покорила меня. Единственная вещь, которая меня огорчает – плохое качество звука. Как его улучшить?

Все цифровые зеркальные камеры, кроме относящихся к начальному уровню (например, Canon 1100D), оснащены разъёмом для подключения внешнего микрофона. Применение последнего кардинально улучшает качество звуковой дорожки и исключает щелчки и стуки от прикосновений к фотоаппарату. Готовьтесь потратить на микрофон хорошего качества не менее 2000 рублей.

Хотите узнать больше о видеосъёмке с помощью вашей цифровой зеркальной камеры, прочтите наше руководство «Настраиваем фотоаппарат для записи видео».

Вопрос #32. Я прикупил себе пару дополнительных объективов, теперь всё моё оборудование не помещается в сумку. Что порекомендуете приобрести: сумку побольше или фоторюкзак?

Как сумки, так и фоторюкзаки обладают своими плюсами и минусами. Чтобы принять решение важно ответить на один из главных вопросов: как долго и как далеко вы собираетесь перемещать весь свой фотонабор? Рюкзак помогает равномерно распределить нагрузку, не только за счёт плечевых ремней, но и поясного ремня, задействующего таз.

Минус рюкзака – вам придётся снять его и поставить на землю, чтобы открыть отсек с фотоаппаратом, достать камеру и объектив, с которым вы собираетесь снимать. Пока вы всё это делаете, идёт время, от соприкосновений с землёй рюкзак вымазывается, а из-за суеты вы можете упустить момент для съёмки.

В качестве сравнения, из сумки вы сможете быстро достать то, что нужно. И её не придётся снимать с плеча. Хорошим компромиссом может стать сумка-рюкзак с креплением через одно плечо.

Настройка и управление цифровыми фотоаппаратами

Вопрос #33. Какой режим автофокуса следует использовать?

Существуют два основных режима, в которых работает система автоматического наведения на резкость: покадровый (Single) и непрерывный (Continuous). Они часто обозначаются как «One Shot» и «Servo», соответственно. Для большинства съёмочных ситуаций подходит покадровый режим автофокуса. Когда вы наполовину нажимаете на кнопку спуска затвора фотоаппарат наводит на резкость снимаемый объект и фиксирует расстояние до него до тех пор, пока вы удерживаете её нажатой или пока не нажмёте на неё до упора, чтобы сделать снимок.

В непрерывном режиме автофокуса удобно снимать движущиеся объекты, например, бегающих вокруг вас детей. Фотоаппарат постоянно отслеживает расстояние до снимаемого объекта. В этом режиме камера не всегда может «следить» за быстро движущимися объектами, такими как гоночные автомобили. В подобной ситуации включите покадровый режим автофокуса, предварительно наведите на резкость точку, в которой вы планируете сфотографировать снимаемый объект. В момент пересечения им контрольной точки – сделайте кадр. (чтобы узнать больше, ознакомьтесь со статьёй «Как выбрать подходящий режим автофокуса»).

Вопрос #34. На некоторых снимках мой фотоаппарат фокусируется не на тех объектах, на которых нужно. Как мне настроить работу датчиков автофокуса?

Функция фокусировки по нескольким зонам кадра (прим. переводчика – от англ. «multi-point autofocus») задействует все доступные датчики автофокуса, хотя в некоторых фотоаппаратах можно включить лишь часть датчиков. В обеих случаях наводится на резкость тот объект, который в кадре ближе всего расположен к одному из датчиков.

В тех ситуациях, когда требуется точность, например, если вы хотите навести на резкость глаза модели, лучше всего оставить включённым лишь один датчик. Тогда вы сможете самостоятельно определить фокусируемый объект.

Вопрос #35. Мне достаточно сложно фокусироваться вручную, потому что сложно оценить резкость объекта в видоискателе. Есть ли более эффективный способ оценки?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов оснащено режимом кадрирования в реальном времени – режим Life View – с функцией увеличения изображения. Включите режим Life View, стройте кадр по экрану фотоаппарата, а не по видоискателю, максимально увеличьте изображение. Затем, используя навигационные клавиши, отобразите ту часть снимаемой сцены, которую необходимо навести на резкость. Такой подход позволит точно сфокусировать на объекте. Однако, в данном случае лучше всего установить фотоаппарат на штатив.

Пошаговое руководство по ручной фокусировке в режиме Life View и другими способами вы найдёте в статье «Наводим на резкость вручную».

Вопрос #36. Я обнаружил, что автофокус работает значительно медленнее, когда я пользуюсь режимом Life View. В чём причина, и есть ли способ исправить ситуацию?

Стандартная система автоматического наведения на резкость включает в себя датчики, которым соответствуют точки-метки в видоискателе (количество датчиков зависит от модели фотоаппарата). Эти сенсоры работают по принципу определения фазового сдвига (в этом случае автофокус называют фазовым). Производители объективов для цифровых зеркальных фотоаппаратов стараются оптимизировать свои изделие под работу фазового автофокуса.

В режиме Life View задействован светочувствительный сенсор, на котором формируется изображение. В данном случае автофокус работает по принципу распознавания контрастных областей (автофокус называется контрастным). По ряду причин контрастный автофокус медленнее фазового. Когда вы фотографируете в режиме Life View или записываете видео, система фокусировки часто ошибается, «не успевая» за быстро перемещающимися объектами (узнайте больше в статье «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Несмотря на то, что фокусировка в режиме Life View происходит медленно, она точна. К тому же, у вас есть возможность выбирать зону кадра, где находится объект, наводимый на резкость. Это прекрасная возможность в ситуациях, когда точность фокусировки важнее её скорости, например, в макросъёмке.

Вопрос #37. На моём фотоаппарате можно назначать различные функции для кнопки AE-L\AF-L: зафиксировать измерение экспозиции или навести на резкость, или сделать и то и другое одновременно. Какую функцию мне следует выбрать?

Ответ прост: определите, что для вас наиболее значимо. Если кнопка AE-L\AF-L будет блокировать экспозамер и автофокус, то она продублирует действие кнопки спуска затвора. Мы рекомендуем использовать кнопку AE-L\AF-L для блокирования экспозамера. Настройте отрезок времени, на протяжении которого зафиксированное значение экспозиции будет сохраняться в памяти фотоаппарата. Тогда вам не придётся большим пальцем удерживать кнопку нажатой.

Такой подход позволит вам нажатием кнопки AE-L\AF-L зафиксировать текущее измерение экспозиции, когда нужно иначе кадрировать снимаемую сцену. В завершение, нажатием кнопки спуска затвора наполовину её хода вы наведёте на резкость снимаемый объект. Можно «обязать» кнопку AE-L\AF-L наводить на резкость. Эта функция может быть полезной в репортажной фотографии, когда снимаемый объект внезапно перекрывается другим объектом.

Наведение на резкость с помощью кнопки AE-L\AF-L крайне удобно в портретной фотографии. Зажав кнопку AE-L\AF-L, сфокусируйтесь на объекте, который хотите расположить ближе к одной из сторон кадра. Когда автофокус «поймает» объект, отпустите кнопку AE-L\AF-L и спокойно стройте кадр. Вы нажмёте кнопку спуска затвора, фокус не изменится.

Вопрос #38. Я – довольно опытный фотограф и никогда не использовал на моей плёночной камере режимы съёмки «Портрет», «Пейзаж» и прочие. Есть ли причины, по которым мне следует изучить их на моём цифровом зеркальном фотоаппарате?

Если вы умеете управлять экспозицией, определять для этого выдержку и значение диафрагмы, учитывая такие аспекты съёмки, как: глубину резко изображаемого пространства, фиксацию движения и т.д. – вы мало выгадаете, снимая на плёночной фотоаппарат в режимах «Портрет», «Пейзаж» и «Спорт».

С цифровыми зеркальными камерами ситуация отличается. Одним поворотом колеса выбора съёмочных режимов вы меняете ряд всевозможных настроек фотоаппарата, оптимально подобранных под конкретный вид съёмки. Вы освобождаетесь от необходимости менять многочисленные настройки, разыскивая их по всему меню камеры и нажимая на различные кнопки.

Например, в режиме «Пейзаж» увеличивается контрастность и резкость снимков, повышается насыщенность голубых и зелёных оттенков. Пейзажи будут выглядеть более энергичными и яркими (узнайте больше о том, как фотографировать пейзажи, прочтите наше подробное руководство «10 заповедей пейзажной фотографии и том, как их нарушать»).

Вопрос #39. Я пробую переходить от автоматических «сюжетных» режимов съёмки к ручным. Я слегка растерян, не знаю, в каких ситуациях использовать программный режим «P», режимы приоритета диафрагмы «Av» («A») и приоритета выдержки «Tv»(«S»), ручной режим «M». Помогите разобраться.

Одна из главных особенностей «сюжетных» режимов («Пейзаж», «Портрет», «Движение» и т.д.) заключается в том, что у вас нет возможности корректировать некоторые важные параметры съёмки, например, чувствительность, режим автофокуса и баланс белого. Когда вы переключаете камеру в один из режимов, требующих вашего вмешательства – «P», «Av» («A»), «Tv» («S»), «M» – вы можете управлять всеми настройками камеры.

Программный режим съёмки («P») – хорошая начало. В нём вы можете выбирать между парами «значение диафрагмы – выдержка» (прим. переводчика – пара чисел, включающая значения диафрагмы и выдержку, называется экспопарой). Фотоаппарат предлагает наиболее сбалансированные варианты, учитывая углы поля зрения вашего объектива. Вы можете выбрать одну из предлагаемых фотоаппаратом экспопар, просто вращая главное колесо управления. В одних экспопарах выдержка будет короче, в других длиннее.

Режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») следует включать, если вы хотите изобразить фон размытым, выбрав маленькие значения диафрагмы, или наоборот, увеличить глубину резко изображаемого пространства, выбрав большие значения диафрагмы.

Режим приоритета выдержки («Tv» или «S») пригоден в случаях, когда выдержка играет определяющую роль. Можно установить короткую выдержку для «заморозки» движущегося снимаемого объекта или длинную выдержку для создания эффекта размытия.

Наконец, ручной режим съёмки («M») идеально подходит для съёмки в студии или высококонтрастных сюжетов, когда требуется скомпенсировать экспозицию, а значение компенсации выходит за пределы диапазона, предлагаемого фотоаппаратом.

Вопрос #40. Какова разница между режимами качества изображения «RAW» и «JPEG»?

Формат изображений JPEG создавался для цифровой фотографии, сейчас это общепринятый стандарт, читаемый любым устройством напрямую с карты памяти в фотоаппарате. В противоположность, формат RAW специфичен для каждой конкретной модели камеры и производителя и требует наличия специального программного обеспечения, с помощью которого можно просматривать и редактировать RAW-фотографии. Но они обладают рядом преимуществ.

Снимая в формате RAW, вы можете корректировать большинство параметров после съёмки с помощью программного обеспечения, комплектующего ваш фотоаппарат, или программного модуля, входящего в состав таких программ как Photoshop или Lightroom.

На этапе обработки вы можете отредактировать баланс белого, режим цветопередачи, насыщенность цветов, контраст, резкость изображения и даже изменить экспозицию на пару EV, затемнив или осветлив снимок.

Вопрос #41. Когда я снимаю в формате RAW, моя 8 гигабайтная карта памяти заполняется до отказа всего 300-ми снимками. Насколько сильно понизиться качество, если я буду снимать в формате JPEG?

Если вы уверенно управляете экспозицией и балансом белого, то съёмка в формате JPEG обеспечит высокое качество изображения. Ещё один критерий – выходной размер, в котором вам понадобятся фотографии. Если вы планируете просматривать снимки на экране телевизора или печатать в форматах, меньших формата А4, то параметр «маленький JPEG» (англ. «small» – маленький) на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вас вполне удовлетворит.

Снимая в формате JPEG маленького размера, вы сможете поместить на карту памяти размеров в 8 гигабайт не 300 снимков, а примерно 3500. Это приличная разница. Однако, помните, что у вас не будет возможности сильно кадрировать «маленькие» снимки, так как изначально у них маленькое разрешение. Хорошая практика – придерживаться съёмки обычных сюжетов в формате JPEG, важные проекты фотографировать в формате RAW.

Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты могут сохранять изображение уменьшенного или среднего размера в формате RAW, вместо стандартного RAW-изображения максимального разрешения. Такая возможность обеспечивает гибкость формата RAW без недостатка в огромном размере файла.

Вопрос #42. Что такое «RAW+JPEG»?

В этом режиме на карте памяти сохраняется один и тот же снимок в двух форматах одновременно: JPEG-изображение для непосредственного просмотра и RAW-изображение для последующей обработки.

Вопрос #43. Какую из команд мне следует использовать: «Удалить все изображения» или «Форматировать карту памяти» – чтобы очистить карту памяти?

Форматирование карты памяти происходит быстрее, поэтому эта команда, обычно, предпочтительнее. Однако, выполнение команды «Удалить все изображения» не затронет те снимки, которые при просмотре были помечены вами как защищённые. Форматирование карты памяти сотрёт в том числе защищённые снимки. Вы можете пометить снимок как защищённый, используя соответствующую клавишу (прим. переводчика – обычно, эта клавиша обозначена пиктограммой замочного ключа).

Вопрос #44. Я заметил, что в моём фотоаппарате есть опция низкоуровневого форматирования карты памяти. Этот метод не выбран по умолчанию. В чём разница между обычным и низкоуровневым форматированием? Когда мне следует использовать последний метод?

Обычный метод форматирования похож на тот, который применяется на компьютерах. Удаляются заголовки файлов, новые изображения записываются поверх существующих данных. Низкоуровневое форматирование более тщательное. Во избежание любых непредвиденных случаев этот метод хорош, когда ваша карта памяти побывала в чужом фотоаппарате.

Вопрос #45. Я обратил внимание, что в моём фотоаппарате можно выбрать один из двух способов нумерации изображений: непрерывную и обновляющуюся автоматически. Есть ли какие-либо преимущества того или иного способа?

Мы рекомендуем придерживаться последовательной нумерации. Даже если вы извлечёте карту памяти, скопируете изображения и отформатируете её, внутренняя программа фотоаппарата продолжит обозначение файлов с того числа, на котором нумерация остановилась. Это происходит даже, если вы меняете карты памяти. Преимущество последовательной нумерации в том, что на протяжении длительной эксплуатации фотоаппарата изображения-файлы имеют уникальные имена.

Вопрос #46. Я заметил, что мой фотоаппарат оснащён функцией точной настройки баланса белого. В каких ситуациях мне следует обратить внимание на эту функцию? Как её лучше всего использовать?

Если на каждом снимке из последовательной серии вы наблюдаете «тёплый» или «холодный», то данная функция будет полезна для корректировки автоматически определяемого баланса белого (режим «AWB») или одного из предустановленных режимов. Однако, лучше делайте ставку на формат RAW. На этапе обработки вы сможете исправить баланс белого, в том числе, на нескольких снимках одновременно.

Вопрос #47. Функция очистки светочувствительного сенсора автоматически срабатывает в момент каждого включения моего фотоаппарата. Она мешает мне, когда я хочу быстро сделать кадр. Эта функция действительно необходима?

Желательно оставить её включённой, чтобы предотвратить накапливание пыли на светочувствительном сенсоре. В некоторых фотоаппаратах функцию автоматической очистки можно настроить так, чтобы она срабатывала перед выключением камеры. Предлагаем ещё один альтернативный вариант. Отключите автоматическое выполнение этой функции и запускайте её самостоятельно каждый раз, когда возникает удобный момент.

Вопрос #48. Мне сложно настроить коррекцию «дальнозоркости-близорукости» в видоискателе, не могу найти положение колёсика, при котором изображение в видоискателе наиболее чётко. Есть ли лёгкий способ выполнить настройку?

Нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода, в видоискателе появятся обозначения параметров съёмки: выдержка, значение диафрагмы и т.д. Оцените степень коррекции по меткам, а не по кадру.

Узнайте больше о том, как пользоваться видоискателем. Посмотрите нашу инфографику «Как пользоваться видоискателем».

Вопрос #49. Какое цветовое пространство следует выбирать: AdobeRGB или sRGB?

Цветовое пространство AdobeRGB разработали для того, чтобы отобразить максимальную палитру цветов при печати RGB-фотографии на CMYK-принтере. Цветовое пространство sRGB («s» означает «standard» – «стандартное») применяется, если изображения должно быть выведено на экран или распространено в электронном формате. Для струйной печати, также, лучше подходят изображения, цвета которых берутся из «палитры» sRGB. В том числе, если вы отправляете снимки в фотолабораторию.

Вопрос #50. Мой фотоаппарат внезапно стал именовать фотографии по-другому: в начале названия появилось нижнее подчёркивание. Раньше все имена файлов-снимков начинались с обычных символов. Сейчас «_MG» вместо «IMG». Почему?

Это означает, что вы выбрали цветовое пространство AdobeRGB, вместо sRGB, установленного по умолчанию. Цветовое пространство AdobeRGB включает в себя sRGB и шире его. Фотографии будут выглядеть скучными, «припыленными», на большинстве экранов, если не будет установлено программное обеспечение, способное корректно воспроизводить цвета из пространства AdobeRGB.

Вопрос #51. Я применил Стили Изображений, наподобие «Сочный» и «Натуральный», к снимкам. Сделал настройки в фотоаппарате. Но я не вижу никакого эффекта от них, когда я фотографирую в формате RAW и затем открываю их в Photoshop Elements. Почему?

Стили Изображений или Настройки Изображения позволяют вам управлять цветопередачей, контрастностью и чёткостью создаваемых вами фотографий в съёмочных режимах, таких как: программный «P», приоритета выдержки «Tv» или «S», приоритета диафрагмы «Av» или «A» и ручной «M».

Стили Изображения применяются к фотографиям, сохраняемым как в формате JPEG, так и в формате RAW. Но, когда вы снимаете в формате RAW, увидеть эффект от применения Стилей удаётся только при просмотре файла с помощью поставляемого производителем фотоаппарата программного обеспечения, наподобие, Canon Digital Photo Professional или Nikon Capture NX. Эффект от применения Стилей Изображения не распознаётся программным модулем Camera Raw, встроенным в Photoshop и Photoshop Elements.

Однако, в Camera Raw можно выбирать профили камеры (селектор находится в разделе «Camera Calibration»), которые довольно близко повторяют большинство Стилей Изображения, встроенных в современные цифровые зеркальные фотоаппараты.

Вопрос #52. Меню с настройками видео в моём цифровом зеркальном фотоаппарате позволяет выбрать частоту кадров: 24, 25 и 30 кадров в секунду. Какое значение мне следует установить?

Для телевещания принята частота кадров равная 25 кадрам в секунду, если частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, и 30 кадрам в секунду, если частота переменного тока равна 60 герц. На территории Российской Федерации, стран СНГ и европейских стран частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, поэтому придерживайтесь значения 25 кадров в секунду.

Частота кадров, равная 24 кадрам в секунду – стандарт в кинематографии. Если вы обрабатываете видеоклипы на вашем компьютере, затем записываете их на диск, лучше всего сохранять частоту кадров исходных видеоклипов в результирующем ролике.

Вопрос #53. Для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) на больших значениях диафрагмы я использую соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Но в видоискателе изображение слишком тёмное, мне сложно разобрать картинку. Есть ли альтернативные способы оценки ГРИП?

Если вы снимаете на плёночную камеру, то предпросмотр ГРИП – единственный вариант её оценки. В цифровой фотографии дело обстоит проще. Вы можете включить режим Life View или сделать пробный кадр и затем увидеть ГРИП на экране фотоаппарата. Увеличьте снимок, чтобы оценить размеры резко изображённого пространства.

Вопрос #54. Когда я воспроизвожу фотографию на экране камеры, некоторые её части мигают. Что-то работает не так?

Демонстрируются области на снимке, в которых потеряны детали вследствие переэкспозиции. Эту функцию можно включать и выключать в меню, посвящённому предпросмотру изображений. Когда функция включена, области изображения, в которых произошла потеря деталей вследствие переэкспозиции меняют свой цвет от белого к красному (или от чёрного к белому).

Такое предупреждение позволяет вам сразу увидеть, например, «пересветы» на ярко освещённом небе или в других светлых областях снимка. Она очень полезна, когда вы заботитесь о сохранении деталей в светах. Уменьшите экспозицию и сделайте повторный кадр.

Вопрос #55. Какой шаг экспозиции/значения диафрагмы/выдержки/чувствительности мне следует установить в настройках фотоаппарата: 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV?

Меняя значение диафрагмы и выдержку с шагом, равным 1/3 EV, вы получаете возможность наиболее точного определения экспозиции. Однако, для чувствительности удобно установить шаг равным 1 EV, потому что список промежуточных значений возрастает при более мелких шагах. Вы сможете сэкономить время на поиске нужного значения.

Вопрос #56. Я часто забываю поменять чувствительность, когда снимаю то в помещении, то на открытом воздухе. Есть ли какой-то способ напоминать мне о необходимости изменять чувствительность?

Хорошим сигналом того, что вы забыли повысить чувствительность во время съёмки в помещении или в условиях низкой интенсивности освещения, является звук затвора, срабатывающего на длинной выдержке. Со съёмкой на открытом воздухе сложнее. Если вы фотографируете достопримечательности или свадебное торжество, или в ситуациях, когда интенсивность освещения сильно меняется, целесообразно выбрать автоматическое управление чувствительностью (Auto ISO).

В атематическом режиме камера будет «удерживать» чувствительность маленькой, насколько это возможно, чтобы выдержки оставались достаточно короткими (с целью избегать «смаза» при съёмке «с рук»). Как только интенсивность освещения понижается, автоматика повышает чувствительность лишь до необходимой величины. Таким образом, достигается оптимальный баланс между эффективной длинной выдержки и наилучшим качеством изображения. Оно зависит от чувствительности, потому что чем чувствительность выше, тем сильнее на снимке проявляется цифровой шум и деформируются мелкие детали.

В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете установить границы диапазона, из которого фотоаппарат будет выбирать то или иную чувствительность. Вам достаточно указать максимально допустимую длину выдержки и чувствительность. Но существуют ситуации, в которых Auto ISO лучше не использовать.

Например, если вы хотите создать эффект размытия, снимая с длинной выдержкой, вам необходимо указать чувствительность вручную. Аналогично, если вам нужно «заморозить» движение, то понадобятся более короткие выдержки, чем те, которые предлагает автоматика. Особенно это актуально при тусклом освещении.

Вопрос #57. Я обратил внимание, что в меню фотоаппарата могу выбрать один из четырёх вариантов: «Стандартное», «Слабое», «Сильное», «Выключено» – обозначающих режимы подавления цифрового шума при высокой чувствительности. Если ли причина, по которой мне следует выбрать вариант «Сильное»?

В режиме «Сильное» снимок, полученном при высокой чувствительности, действительно, будет выглядеть более сглаженным. Но на этом преимущества заканчиваются. Алгоритм подавления цифрового шума «сглаживает» мелкие детали изображения, в итоге, вы «жертвуете» чёткостью снимка.

Вопрос #58. Ранее я всегда снимал в режиме покадрового спуска затвора, потому что не увлекаюсь фотографией спортивных мероприятий или созданием автопортретов с помощью таймера обратного отсчёта. Мне интересно, для каких сюжетов полезны другие режимы спуска затвора?

Другие режимы спуска затвора могут быть весьма удобными не только в съёмочных ситуациях, очевидно требующих их применения. Например, если захотите снимать сцену «экспозиционной вилкой», в режиме серийной съёмки фотоаппарат сделает заданное параметрами брекетинга количество кадров один за другим и затем остановиться.

Также режим серийной съёмки хорошо подходит для съёмки групповых портретов. Он увеличивает ваши шансы запечатлеть всех героев фотографии с открытыми глазами. Спуск затвора с двухсекундной задержкой одновременно с предварительным подъёмом зеркала на камерах Canon также является полезным режимом.

В этом режиме после подъёма зеркала происходит задержка в две секунды, которая позволяет угаснуть любым вибрациям корпуса, возникшим при подъёме зеркала. Вы можете рассчитывать на снимок без «смаза».

Автор статьи: J. Meyer


Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок

 
Просмотры: 6209
 

Комментарии: