Распространённые проблемы фотографии #1

Помимо того, что фотография – одно из самых дорогих хобби, оно является одним из тех занятий, которое связано с непрерывным развитием техники. И пусть это вас не смущает.

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В процессе наших бесед мы выделили несколько общих трудностей – «камней преткновения» – возникающих у фотографов различных возрастов и с различными способностями.

Мы оформили их в 99 общих вопросов по фотографии и привели ответы на них чтобы, столкнувшись с трудностями в очередной раз, вы без сомнения смогли их преодолеть.

Данная статья комбинирует технические рекомендации по использованию фотоаппаратов, определения и пояснения, которые помогут вам найти ответы. Мы также снабдили текст ссылками на наши обучающие материалы, содержание которых позволит вам углубиться в суть изложенных проблем.

Наконец, если вы столкнулись с неразрешимой проблемой, оставленной здесь без внимания… дайте нам знать!

Основные трудности, с которыми все сталкивались

Вопрос #1. Я хочу вложиться в хороший цифровой зеркальный фотоаппарат. Но я разрываюсь между камерой с матрицей форм-фактора APS-C и с полнокадровой матрицей. Какие «за» и «против» существуют для каждого из вариантов?

В полноформатных фотоаппаратах устанавливается матрица размером 36мм х 24мм – размер кадра 35-ти миллиметровой плёнки. Размер сенсора APS-C меньше, он эквивалентен размерам плёнки Улучшенной Фотографической Системы (Advanced Photographic System). Свой выбор можно основывать на том, каким видом фотографии вы собираетесь заниматься.

• Прим. переводчика – формат APS-C, буква «C» обозначает «Classic» – «классический», меньше кадра 35-ти мм плёнки в 1,44-1,74 раза в зависимости от производителя матрицы. О матрицах формата APS-C говорят «уменьшенная», «кроп», подразумевая кроп-фактор – число, которое обозначает, во сколько раз матрица меньше полноформатной. Для формата APS-C кроп-фактор может быть равен 1,5 или другому числу, в указанном выше промежутке.

На фотоаппарате с полноформатной матрицей вы можете добиться более маленькой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), чем на камере с уменьшенной матрицей. Это утверждение справедливо для любых фокусных расстояний. В итоге, полноформатный сенсор идеально подходит для портретной съёмки, при которой обычно хочется посильнее «размыть» фон, выделив тем самым модель. Узнайте больше в статье «Полноформатная матрица: нужна ли она?»).

С другой стороны, уменьшенный сенсор пригодится там, где требуется ГРИП больше, чем при съёмке на фотоаппарат с полноформатной матрицей. Например, если вы снимаете пейзажи и хотите сохранить как чёткость переднего плана, так и детали объектов на горизонте. Возможно, это будет сложнее сделать с полноматричной камерой, если при этом не увеличивать значение диафрагмы и, соответственно, не удлинять выдержку (здесь представлена статья с короткими, но ёмкими рекомендациями по пейзажной фотографии).

Для фотографии спортивных мероприятий привлекательным выбором могут стать профессиональные модели с матрицей формата APS-C: Canon 7D или Nikon D300s. Особенно, если вы ограничены в средствах. Эффективное фокусное расстояние (ЭФР) объектива растёт при съёмке на фотоаппарат с уменьшенной матрицей.

Например, относительно лёгкий объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-300мм будет «охватывать» снимаемую сцену также, как объектив 112-480мм, установленный на фотоаппараты Canon, и 105-450мм, установленный на фотоаппараты Nikon, Pentax и Sony.

Вопрос #2. В чём разница между фотографическими системами «4/3» и «Микро 4/3»? Как насчёт совместимости объективов?

В отличие от цифровых зеркальных фотоаппаратов, соотношение сторон у кадра на камерах со светочувствительным сенсором формата «4/3» составляет 4:3, а кроп-фактор больше: от 1,6 до 2. Утверждение справедливо и для фотоаппаратов со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3». Но они меньше по габаритам из-за отсутствия оптического видоискателя или зеркала.

Для фотографических систем «Микро 4/3» созданы собственные объективы. Через специальный адаптер объективы для системы «4/3» можно установить на камеры со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3».

Вопрос #3. Полезен ли вращающийся экран? Или это всего лишь маркетинговый ход производителей?

Некоторые из последних моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов, такие как Canon EOS  700D, Nikon D5300 или Sony SLT-A58, оснащены поворотными экранами. На камерах Canon и Nikon экраны можно установить под любым углом, на Sony можно менять вертикальный угол наклона. В любом случае, поворотный экран пригодится, когда вы держите камеру над головой или около земли, что, в частности, может быть полезно при видеосъёмке.

Переведите фотоаппарат в режим Live View (прим. переводчика – наблюдение за снимаемой сцены в режиме реального времени по экрану фотоаппарата. Это обычный и, иногда, единственный способ построения кадра для камер без зеркала: компактных и системных). Теперь вы можете держать камеру над головой и снимать поверх толпы. Или положить фотоаппарат на землю и строить кадр в ситуациях, когда затруднительно лечь на землю и смотреть в видоискатель.

Экраны, поворачивающиеся под любым углом, предоставляют вам больше гибкости, потому что их можно поворачивать как угодно, в том числе, развернуть к снимаемому объекту. Это ценное дополнение при съёмке автопортрета со штативом.

Также «свободные» экраны можно установить в закрытое положение: «спиной» к фотографу, «лицом» к корпусу камеры. Во время транспортировки фотоаппарата это позволяет уберечь поверхность экрана от ударов и царапин.

Вопрос #4. Я сравнил несколько моделей фотоаппаратов. На что влияет количество датчиков фокусировки и сколько их должно быть?

Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты начального уровня, например, Nikon D3100 оснащены системой автофокусировки с 11-ю датчиками, в то время как «топовая» модель в классе камер с матрицей формата APS-C Nikon D300s может наводить объекты на резкость с помощью 51-ого датчика. Преимуществом большего количества датчиков является более точное «ведение» движущихся объектов в режиме непрерывной автофокусировки. С любой моделью фотоаппарата вы можете наводить объект на резкость всего лишь по одной точке (используя один датчик), например, если объект в кадре маленький и полностью покрывается одной точкой.

Вне зависимости от того, используется один датчик или несколько, после того как автофокус оценил расстояние до снимаемого объекта, точки фокусировки подсвечиваются в видоискателе. Но так происходит не всегда, например, в фотоаппарате Pentax K-x. Обычные датчики – линейные, работают либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости.

Датчики перекрёстного типа состоят из двух сенсоров, работающих в обеих плоскостях одновременно, поэтому они более точные и помогают сфокусироваться на сложных объектах. Во многих цифровых зеркальных фотоаппаратах установлен один датчик перекрёстного типа, продвинутые модели оснащаются бОльшим количеством «крестовых» датчиков.

Например, в фотоаппарате Canon EOS 7D установлено 19 датчиков, и все они перекрёстного типа, а в Nikon D300s – их 15 из 51. Также, часто, центральный датчик у цифровых зеркальных камер наиболее чувствительный. При помощи него наведение объектов на резкость происходит быстрее и значительно точнее, когда для съёмки с открытой диафрагмой (значение диафрагмы равно или меньше 2,8) применяется объектив с высокоскоростным мотором.

Вопрос #5. Я слышал, как фотографы говорили об «открытой» и «закрытой» диафрагме. Что они имели в виду?

Эти термины употребляются в контексте размера относительного отверстия, образованного лепестками диафрагмы. Здесь может возникнут путаница. Чем меньше значение диафрагмы (4, 2,8 и т.д.), тем больше относительное отверстие – «открытее» диафрагма.

Снимок, сделанный на открытой диафрагме

Когда фотографы говорят «закрытая диафрагма», «узкая диафрагма», это означает, что значение диафрагмы большое (16, 22 и т.д.). Думайте о значении диафрагмы как о дроби, а не как об обычном числе (4, 8, 11 и т.д.). Возможно, так будет легче запомнить закономерность.

Снимок, сделанный на закрытой диафрагме

Например, число 1/4 больше, чем 1/16. Поэтому, когда значение диафрагмы равно 4, через объектив пройдёт больше света, чем при значении диафрагмы, равном 16. Помимо того, что значение диафрагмы влияет на экспозицию, от него зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). А последнее – самое мощное средство творческой фотографии.

Чтобы больше узнать о том, как связаны значение диафрагмы, «размер» диафрагмы и экспозиция ознакомьтесь с первым уроком по основам фотографии.

Вопрос #6. Я понимаю, для того чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), мне необходимо сузить диафрагму. Для чего мне управлять ГРИП?

Думайте о ГРИП, как об области пространства, расположенной перед и за точкой фокуса. Все предметы, которые находятся в этой области, изобразятся на фотографии достаточно резкими. Уменьшая ГРИП, вы можете создать «тонкую» область в пространстве. Находящиеся в нём объекты получаться на снимке резкими, а объекты за пределами этой плоскости – размытыми. Такой эффект поможет акцентировать внимание зрителя на главных смысловых элементах изображения, и скрыть те элементы, которые могут отвлечь внимание.

Увеличение ГРИП вызывает обратный эффект. Область «утолщается», в него начинает попадать больше объектов снимаемой сцены. Они изобразятся на фотографии достаточно резкими. На ГРИП влияет несколько факторов: расстояние до снимаемого объекта (дистанция съёмки), фокусное расстояние объектива и размера отверстия, образованного лепестками диафрагмы (прим. переводчика – для краткости изложения, далее, размер диафрагмы). Размер диафрагмы влияет на ГРИП следующим образом: чем «открытее», шире, диафрагма, с которой вы снимаете, тем меньше ГРИП; чем «закрытее», уже, диафрагма, тем больше ГРИП.

Для запоминания может быть полезна иная формулировка: большая дырка = сильное размытие, маленькая дырка = больше резкости. Изучите за 8 простых шагов, как управлять глубиной резко изображаемого пространства, не выходя за порог своей кухни!

Вопрос #7. В течение года я пользовался разными объективами. Беспокоюсь о том, что на светочувствительный сенсор попала пыль. Как мне это проверить?

Выберите чистый светлый объект для съёмки, например, голубое небо. Переведите фотоаппарат в режим съёмки «Av» («A») – приоритета диафрагмы. Установите большое значение диафрагмы, например, 22. С помощью кольца зуммирования, «отдаления-приближения», настройте на объективе максимальное фокусное расстояние и в ручном режиме (MF) наведите бесконечность на резкость.

Сделайте несколько снимков и просмотрите их в 100% размере на мониторе компьютера. Любые тёмные пятна в одном и том же месте на каждом снимке – частички пыли на сенсоре.

Вопрос #8. Многие снимки, которые я сделал в помещении, неприятно отливают жёлтым цветом. Так и должно быть, или я делаю что-то неверно?

Наиболее вероятная причина в некорректном балансе белого. В автоматическом режиме (AWB) фотоаппарат обычно верно определяет баланс белого при естественном дневном освещении, например, в солнечную или облачно погоду, в тени. Однако, цветовая температура источников света, используемых внутри помещений, может выходить за пределы чувствительности датчика. В результате, интерьеры, освещаемые искусственным светом бытовых ламп, получаются желтоватыми на снимках.

Самое быстрое решение – вручную указать тип источника. Настройка «лампы с вольфрамовой нитью» (другое название – «лампы накаливания») подходит, если помещение освещается стандартными лампочками с цоколем. Настройка «флуоресцентные лампы» подойдёт, если используются узкие длинные лампы дневного света. Ситуация усложняется, если снимаемая сцена освещается смешанным светом: например, естественный свет проникает в комнату через окно, и изнутри комната освещается искусственным освещением.

• Прим. переводчика – современные энергосберегающие и светодиодные лампы могут иметь различную цветовую температуру. Обычно она равна либо 2700-2800К, что характеризует свет от ламп накаливания, либо 5500-5600К, которая близка к цветовой температуре дневного солнечного света в ясный полдень. Также помещения могут освещаться галогеновыми источниками света. Их цветовая температура колеблется около 3000К. В любом случае, оценка цветовой температуры источника по его внешнему виду может привести к ошибкам. Например, существуют флуоресцентные лампы, цветовая температура которых близка к 2700К. Плюс, помните об отражении света от цветных поверхностей – стен, потолка, колонн и т.д.

Для точного определения баланса белого используйте специальную карту серого цвета, например, Lastolite EzyBalance. В качестве альтернативы при малом бюджете подойдёт лист белой бумаги. Держите карту или лист как можно ближе к снимаемому объекту, затем установите в фотоаппарате настройку «Произвольный баланс белого» (PRE), сделайте снимок карты (листа) и укажите этот снимок в качестве эталона. Затем фотографируйте сцену.

Для большей свободы в настройке цветопередачи снимка фотографируйте в формате RAW. Вы сможете назначить параметры баланса белого на этапе обработки.

Вопрос #9. Я неверно настроил баланс белого и снимал в формате JPEG. Я знаю, что баланс белого можно скорректировать, если бы снимки были в формате RAW. Можно ли исправить цветопередачу на JPEG-фотографиях?

Скорректировать баланс белого на RAW-снимках просто, с тех пор как программы, интерпретирующие RAW-изображения, содержат ниспадающий список различных источников света, таких как: солнечный свет днём, свет в пасмурную погоду, свет в тени, свет от лампы накаливания и т.д. JPEG-фотографии исправить сложнее, но это возможно.

Откройте JPEG-фотографию в Adobe Bridge, выберите в главном меню «Файл» -> «Открыть в Camera Raw» (File -> Open in Camera Raw). Это позволит изменить баланс белого тем же способом, что и для RAW-изображения: в программном модуле Camera Raw, входящем в состав Adobe Photoshop. Другой способ – в Adobe Photoshop Elements встроен инструмент под названием «Удалить цветовой оттенок» (Remove Color Cast). Он находится в меню «Улучшить» -> «Скорректировать цвет» (Enhance -> Adjust color).

RAW-интерпретаторы содержат инструмент, который позволяет указать на изображении эталонную область. Это наиболее точный способ коррекции баланса белого. Эталонной областью может быть специальная карта серого цвета или лист белой бумаги, а также любые объекты на снимке, о цвете которых вы можете сказать, что он является нейтральным или близок к нейтральному. Например, асфальт, серый бумажный фон в студии.

Отличным фоторедактором, который часто обходят стороной, является Corel Paintshop Pro. В нём реализован продвинутый и эффективный инструмент (Color Balance) для редактирования баланса белого и оттенка «зелёный-сиреневый», а также для тонкой коррекции цветопередачи.

Вопрос #10. Я сделал несколько снимков заката, но цвета на них выглядят безжизненно. В чём причина?

Проблема заключается в том, что цифровые фотоаппараты в автоматическом режиме обычно определяют баланс белого, не допуская никаких смещений цветовой температуры и исходя из задачи передать цвета близкими к натуральным. В результате, оранжевый цвет, создающий волшебную атмосферу закатов и рассветов, бледнеет, превращая насыщенную реальность в безвкусную картинку.

Решение – выбрать предустановленную настройку для системы фотоаппарата, определяющей баланс белого. Настройки «Дневной свет» или «Солнечный свет» довольно часто дают точный результат. Но наиболее подходящей настройкой, с помощью которой удастся выделить «золото» заката, является «Пасмурная погода» («Облачно»). Выбор настройки «В тени» чрезмерно усилить оранжевый оттенок.

Вопрос #11. Я фотографировал в помещении с чувствительностью 3200 ISO на свою «зеркалку» Canon. На всех снимках в одном и том же месте присутствуют красные точки. В чём причина и как это исправить?

Похоже на светочувствительном сенсоре появились «горящие» пиксели, как говорят, «зависшие» пиксели. Чтобы попробовать их «сбросить», снимите объектив и наденьте защитную крышку вместо него.

Затем в меню фотоаппарата включите функцию ручной очистки сенсора. Защитная крышка должна быть надета, потому что на самом деле вам не нужно чистить сенсор от пыли. Зеркало подымится, и откроется затвор. Оставьте камеру в таком положении в течение примерно одной минуты.

Наконец, выключите фотоаппарат, затвор закроется и зеркало займёт исходное положение. Включите камеру и с надетой защитной крышкой в ручном режиме съёмки с выдержкой равной 30-ти секундам и различных параметрах чувствительности сделайте несколько кадров. Затем просмотрите получившиеся снимки в 100% размере на экране компьютера, проверьте, исчезли ли «горящие» пиксели.

Возможно, потребуется повторить процедуру два-три раза. Если в итоге «зависшие» пиксели останутся, вам следует обратиться в сервисный центр.

Использование объективов

Вопрос #12. На днях я впервые попробовал объектив со встроенным стабилизатором изображения, но не заметил разницы на снимках. Он действительно нужен?

Стабилизация изображения – это сложный вычислительный процесс, при котором часть линз внутри объектива перемещается вспомогательным мотором, чтобы скомпенсировать влияние любой вибрации. Последние поколения оптических стабилизаторов в объективах Canon, Nikon, Sigma и Tamron дают хорошие результаты, обычно позволяя выиграть 3-4 EV.

(прим. переводчика – например, при съёмке с выдержкой равной 1/125 секунды на фотографии виден «смаз» от направленного движения, например, вибрации объектива при съёмке с рук, а при выдержке равной 1/250 секунды – «смаз» не проявляется. Если включить стабилизатор, то при неизменных условиях съёмки можно получать резкие снимки даже на выдержках 1/30 – 1/15 секунды.)

Вы можете ожидать резких снимков, но помните, что стабилизатор не может скомпенсировать движение какой-либо части фотографируемого объекта. Для оптимальной работы оптического стабилизатора, необходимо подождать, обычно, около секунды после того как задействована система автофокусировки половинным нажатием кнопки спуска затвора (или кнопки «AF»).

Стабилизатор на некоторых объективах может работать в нескольких режимах. В режиме панорамирования (panning mode) корректируется смещение либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости, в зависимости от того держите ли вы фотоаппарат в вертикальном или горизонтальной положении.

Многие современные объективы со встроенным стабилизатором автоматически распознают ведение съёмки с панорамированием или с применением штатива. Объективы Nikon, отмеченные аббревиатурой «VR», часто снабжены «активным» режимом для съёмки в условиях вибрации или со свободно перемещающимся упором (прим. переводчика – например, съёмка на мотоцикле, автомобиле, в лодке).

Вопрос #13. Я снимал с максимально закрытой диафрагмой, чтобы все объекты получились резкими на снимке. Однако, всё изображение целиком выглядит слегка размытым. Почему?

Максимальное значение диафрагмы у большинства объективов равно 22, хотя на некоторых объективах (таких как макрообъективы) можно установить меньшее значение, скажем – 32. Так почему же максимальное значение диафрагмы в отличие от минимального значения редко указывается рядом с фокусным расстоянием объектива?

Потому что не рекомендуется фотографировать при наименьшем значении диафрагмы. Причина в оптическом явлении, называемом дифракцией. Из-за него изображение получается слегка размытым и теряет контрастность. Дифракция проявляется, когда световые волны «изгибаются» жёсткими краями диафрагмы. Это явление возникает на любых значениях диафрагмы, но «изгиб» обычно минимален. Но, чем меньше диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы, тем сильнее проявляется дифракция.

На малых значениях диафрагмы световые волны сильнее «изгибаются», меняют изначальное направление, распыляясь. В результате изображение выглядит так, словно оно покрыто прозрачной вуалью, хотя снимаемые объекты наведены на резкость точно.

Итак, в то время как при больших значениях диафрагмы удаётся получить большую глубину резко изображаемого пространства, падает детализация. Попробуйте уменьшить значение диафрагмы на половину или целый «стоп» (прим. переводчика – 0,5-1 EV), чтобы улучшить качество изображения.

Вопрос #14. Что такое свитспот («sweet spot») объектива, и как его использовать?

Объективы разработаны таким образом, чтобы высокая чёткость картинки достигалась на открытой диафрагме. На закрытой диафрагме, когда диафрагменные числа лежат в диапазоне 16 – 22, проявляется дифракция, понижающая общую резкость изображения.

Свитспот – это значение диафрагмы, на котором объектив «выдаёт» максимально резкое изображение. Свитспот индивидуален для каждой модели объектива, но обычно он близок к 8. Чтобы эффективно воспользоваться этой особенностью объективов, переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av») и установите значение диафрагмы равным свитспоту вашего объектива (чтобы узнать свитспот своего объектива, ознакомьтесь со статьёй «Как определить свитспот объектива»).

Вопрос #15. Что обозначает второе число f в маркировке вариофокальных объективов (например, 5,6 в объективе 28-135mm f/3.5-5.6). Нужно ли обращать на него внимание?

В большинстве вариофокальных объективов минимальное значение диафрагмы (прим. переводчика – светосила объектива) изменяется в зависимости от фокусного расстояния. При уменьшении угла обзора от широкого к узкому объектив постепенно пропускает через себя меньше света. Так, светосила на фокусном расстоянии равном 28 мм – 3,5, а на фокусном расстоянии равном 135 мм – лишь 5,6.

Это важно при съёмке с рук. Чем сильнее «приближается» в видоискателе снимаемый объект (прим. переводчика – больше фокусное расстояние), тем меньше светосила, меньшее количества света может «пройти» через объектив, тем длиннее выдержка. В результате – выше вероятность получить снимки со «смазом».

Вопрос #16. Я прочитал, что лепестковая бленда более эффективно, чем округлая, защищает от ореолов и засветок. Почему я не могу найти лепестковую бленду на объектив 18-55 мм, которым комплектуется мой фотоаппарат?

В большинстве «китовых» объективов не все линзы, отвечающие за наведение на резкость, двигаются внутри объектива. Передняя линза объектива вращается на всём диапазоне настройки фокуса. Это означает, что бленда также вращается, поэтому лепестковая бленда не может быть использована. Подходит лишь обычная, округлая бленда.

Вопрос #17. Я немного запутался: какие объективы подходят для фотоаппаратов с сенсором формата APS-С, а какие совместимы полнокадровыми камерами? Какие существуют точные признаки для оригинальных объективов и объективов сторонних производителей?

Вы можете использовать объективы для полнокадровых фотоаппаратов на фотоаппаратах с матрицей формата APS-C. Наоборот, обычно, нельзя (прим. переводчика – например, камеры Nikon D600 и D800 автоматически распознают тип установленного объектива, снимают с обеими типами, но изображения отличаются разрешением). Общие обозначения объективов, пригодных для съёмки на камерах с уменьшенной матрицей следующие: Canon EF-S, Nikon DX, Sigma DC и Tokina DX. Объективы, подходящие к полнокадровым фотоаппаратам обозначаются как Canon EF, Nikon FX, Sigma DG и Tokina FX (узнайте больше о маркировке объективов из статьи «DO или Di. Значение маркировки вашего объектива»).

Вопрос #18. Какая разница между обычными моторами автофокусировки, ультразвуковыми моторами и ультразвуковыми моторами кольцевого типа? Какой лучше?

Большинство объективов оснащено встроенным мотором автофокусировки (прим. переводчика – он приводит в действие линзу или группу линз, отвечающих за наведение объекта на резкость). Бывает объективы, линзы в которых перемещаются с помощью двигателя, установленного внутри фотоаппарата. Простейший способ перемещать внутри объектива линзы – использовать передаточный механизм: вращение оси двигателя поступательно перемещает линзы. Ультразвуковой мотор кольцевого типа состоит из двух больших колец и вращает линзы непосредственно.

Главные достоинства последнего заключаются в высокой скорости наведения на резкость и в относительной бесшумности работы. Кольцо для ручной фокусировки при этом не вращается, предоставляя фотографу возможность в любой момент подстроить резкость в режиме покадровой фокусировки («One Shot», «AF-S» и т.д.). Существует облегчённая версия автофокуса с ультразвуковым мотором, где вместо мотора кольцевого типа применяется маленький мотор.

Он передаёт создаваемое усилие линзам внутри объектива с помощью шестерней, что создаёт шум. Системы наведения на резкость с таким ультразвуковым мотором часто такие же медленные, как и системы с обычными моторами. К тому же, ручная подстройка резкости параллельно с работой мотора невозможна. Объективы с маркировкой Canon USM (UltraSonic Motor), Nikon AF-S (AF-Silent Wave) и Sigma HSM (HyperSonic Motor) могут оснащаться ультразвуковыми моторами как кольцевого типа, так и «облегчённого» типа. Бывает достаточно сложно понять, какой ультразвуковой мотор встроен в конкретный объектив.

Объективы Tamron преуспели в этой технологической сфере. В них применяются либо пьезоэлектрический ультразвуковой мотор (PZD) на замену обычного мотора, либо бесшумный ультразвуковой мотор (USD) кольцевого типа.

Вопрос #19. В специализированной литературе мне часто попадается фраза «хроматические аберрации». Что она означает?

Хроматическая аберрация – это явление, возникающее вследствие прохождения световых волн различной длины через линзу в различных её точках. Существуют два типа хроматических аберраций. Продольные хроматические аберрации возникают, когда световые волны различной длины концентрируются в точках пути, по которому распространяется свет. О латеральных хроматических аберрациях говорят, когда световые волны различной длины смещаются от исходного пути в сторону: в поперечных или угловых направлениях.

Это явление проявляется на изображении эффектом, который принято называть «цветовая кайма». Из-за хроматической аберрации границы контрастных областей на снимке окаймляются одной из двух основных пар: «красный цветом/циан» или «синий цвет/жёлтый цвет». Вы можете обнаружить кайму из мадженты/зелёного цвета, когда смешиваются обе основные пары (посмотрите иллюстрации в статье «Что такое хроматическая аберрация?»).

Чтобы уменьшить хроматические аберрации производители объективов обычно комбинируют два элемента, отличающихся коэффициентом преломления световых лучей. Эти элементы называются ахроматическими дуплетами. Они работают в связке и сокращают преломление.

В высококачественные объективы часто включают элементы, сделанные из специального гибридного стекла, которые уменьшают дисперсию света: например, Nikon ED (Extra-low Dispersion) и Canon UD (Ultra-low Dispersion). В современных фотоаппаратах Nikon и Pentax встроена программа, автоматические корректирующая хроматические аберрации. Теперь проявление «цветовой каймы» меньше зависит от качества объектива.

Тем не менее, если вы фотографируете в формате RAW, затем в программе Adobe Camera Raw конвертируете изображения в формат JPEG, функционирование встроенной в фотоаппарат программы коррекции не имеет значения. Цифровые зеркальные фотоаппараты Canon не снабжены внутренним алгоритмом коррекции хроматических аберраций. Но вы можете снимать в формате RAW и обрабатывать аберрации в программе Digital Photo Professional, которой комплектуется камера.

Вопрос #20. Я часто слышал о бочкообразной и подушкообразной дисторсии на вариофокальных объективах. Что это значит? Можно ли убрать её на этапе обработки?

Вариофокальные объективы часто страдают бочкообразной дисторсией на «широком угле», а подушкообразной дисторсией – на «узком угле». Если вы сфотографируете прямоугольник, который занимает всю площадь кадра, то бочкообразная дисторсия проявиться в изгибании граней вовне кадра, а подушкообразная дисторсия – и изгибании граней вовнутрь кадра.

Дисторсию можно откорректировать в большинстве фоторедакторов (прочитайте о том, как исправить дисторсию в Photoshop Elements).

Вопрос #21. Я приобрёл новый «суперзум». Когда я снимаю против света, на снимках сильнее, чем обычно проявляются ореолы и засветки. Существует ли способ их уменьшить?

Вариофокальные объективы с большим диапазоном фокусных расстояний включают большее количество оптических элементов и групп, их объединяющих. Поэтому «соскальзывание» света внутрь линз происходит чаще, и сильные ореолы и засветки на снимках превращаются в проблему. Во-первых, наденьте на объектив бленду. Она предотвратит попадание в объектив боковых лучей света, проходящих под острым углом к поверхности передней линзы.

Во-вторых, убедитесь, что на передней линзе объектива и установленных перед ней фильтрах (если вы их используете) нет пыли, пятен, капель воды и прочих препятствий. Проходящий в объектив свет может преломится о них, что увеличит вероятность появления нежелательных артефактов на изображении.

Пока источник света непосредственно не расположен перед объективом, всегда есть возможность закрыть от световых лучей переднюю линзу объектива. Сделать это можно с помощью кепки, листа чёрного картона (прим. переводчика – я пользуюсь собственной ладонью). Будьте внимательны, чтобы «подручные» экраны случайно не попали в кадр.

Вопрос #22. Ведёт ли смена объективов к попаданию пыли на светочувствительный сенсор?

Так много сказано о «пыльных зайчиках» (частичек грязи, которые проявляются на снимках в виде чёрных точек, оседая на сенсоре), что многие фотографы, снимающие на цифровые зеркальные фотоаппараты, с параноидным трепетом относятся к смене объективов. Ведь возможность использовать объектив, который создаст наилучшую картинку в определённой съёмочной ситуации, – главная особенность зеркальных фотоаппаратов.

Не бойтесь менять объективы, когда это нужно. Но соблюдайте меры предосторожности. Всегда выключайте фотоаппарат. Когда сенсор обесточен, на его поверхности не возникает электростатического поля, способного притянуть летучие частицы пыли. Для смены объектива найдите максимально чистое и безветренное место.

Наконец, заранее подготовьте объектив-замену. Не нужно держать «распахнутым» фотоаппарат, пока вы готовите новый объектив. Удерживайте фотоаппарат байонетом вниз, тогда меньше вероятность, что внутрь что-то попадёт. (прим. переводчика – однако в этом случае вы подставляете под пыль заднюю линзу объектива. Попробуйте во время смены объектива держать технику параллельно поверхности земли, не направляя байонет фотоаппарата ни вверх, ни вниз.)

Вопрос #23. На моём объективе написано, что он – «макро», но я не могу сфокусироваться ближе, чем с помощью своей компактной камеры. В чём дело?

Настоящие макрообъективы сохраняют пропорции объекта относительно его изображения (1:1). Это означает, что для фотоаппаратов с сенсором формата APS-C, к объекту с размерами 24х16 мм можно приблизиться настолько, что он «заполнит» кадр целиком. Многие вариофокальные «макро» объективы масштабируют изображение объекта в соотношении 1:4. Таким образом, наименьшие размеры объекта, чьё изображение целиком поместится на светочувствительный сенсор, сравнимы с размерами кредитной карты.

Действительно, с компактным фотоаппаратом можно подойти к объекту ближе, но навести объект на резкость на малой дистанции съёмки удастся лишь на «широком угле». Поэтому самый маленький объект, который можно сфотографировать на компактную камеру, изобразится не настолько маленьким, насколько вам может показаться. Также, трудно в достаточной мере осветить снимаемый объект, на который падает тень от края объектива. Слегка увеличенные дистанции съёмки значительно более практичны (узнайте больше в статье «Как настроить фокус при макросъёмке»).

Автор: J. Meyer.

Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок