error
Регистрация

Проявка ч/б плёнки

Рубрика: «Фототехника»
Автор: Дмитрий Николаев
Опубликовано: 11.01.2016 в 05:40:45

Не так давно я писал здесь о моём первом опыте по проявке плёнки. Дёло это было в лаборатории, то есть в условиях, абсолютному большинству недоступных. Волею судеб я более в том месте не работаю, поэтому процессы пришлось налаживать дома, что, в общем-то, не представляло каких-то больших трудностей.

Итак, что нам потребуется? Для проявки не нужно какое-то мудреное и очень дорогое оборудование, минимальный набор состоит из проявочного бачка, термометра (чем точнее - тем лучше), раствора проявителя, раствора фиксажа, дистиллированой воды, тазика, перчаток и секундомера-таймера. Единственное, что, скорее всего, придётся заказывать с интернета - это бачок, химия тоже на каждом углу тоже не продается, но в любом крупном городе одна-две точки продажи всё же есть. Если вы нашли, где купить широкую или черно-белую плёнку, то химию, скорее всего, продают там же, присмотритесь повнимательнее или спросите продавца. 

Итак, всё необходимое у нас имеется. Извлекаем плёнку из камеры. В каждой модели это выглядит по-разному. У моей Mamiya 645, например, для этого надо открыть заднюю крушку и вытащить кассету:

Мой проявочный бачок - универсальный, это значит, что его спираль имеет регулируемую ширину, что позволяет проявлять различные форматы плёнок. Перед работой с форматом 120, необходимо установить спираль на максимальную ширину.

Далее следует замый интересный и, как мне кажется, сложный процесс - зарядка плёнки в спираль бачка. К сожалению, я не могу это здесь проиллюстрировать, поскольку делать это нужно в полной темноте, а испортить ролик плёнки не позволяет религия и банальная жаба, тем более, что всё за нас уже сделали буржуи ))

К сожалению у меня возникла проблема со встраиванием видео на страничку - оно просто не отображается, поэтому я по-старинке оставлю ссылку на него: http://www.youtube.com/watch?v=6cD8eP8kjdo

Те, кто сносно понимает английский, легко поймут, о чём говорит этот парень. Вкратце, сначала нужно отделить плёнку от защитного ракорда - он длиннее, нежели сама плёнка и позволяет заряжать и извлекать ролик на свету. Чтобы сделать это - начинаем в темноте разматывать ролик, до тех пор, пока палец на почувствует саму плёнку, далее либо сматываем плёнку, либо сразу заправляем кончик в спираль. В конце (который на самом деле начало) плёнка приклеена к ракорду скотчем. Его можно либо оторвать, либо отрезать. Я предпочитаю отрезать с небольшим запасом (потом скажу зачем). Затем кончик плёнки надо загрузить в спираль - её половинки могут вращаться друг относительно друга в небольших пределах а в самом начале спирали есть специальные направляющие и два металлических шарика, которые не дадут плёнке просто так вылететь из спирали. Рекомендуется заправлять плёнку концом, который был приклеен, потому что его можно безбоязненно трогать пальцами - он всё равно не экспонирован. Я, правда делаю наоборот, но моя камера отсавляет приличный участок в конце незасвеченным. Вставляем плёнку в направляющие, проводим через шарики и вращая половинки спирали друг относительно друга заправляем плёнку. Всё просто. Далее нужно поместить спираль в бачок и закрутить светозащитную крышку. Всё, теперь можно включить свет.

Про приготовление растворов я уже писал, с тех пор разве что пришлось заменить нормальные лабораторные стаканы на кухонную мерную кружку, а магнитную мешалку - на пластиковую палочку. В данном случае растворы у меня уже готовы. Следующий немаловажный вопрос - сколько проявлять и при какой температуре. Для этого существует Massive dev chart, ну и инструкции на коробках, которые можно прочитать, если аккуратно разрезать и развернуть картонку - в интернет можно обращаться только если хочется воспользоваться комбинацией проявитель-разведение отсутствующей в списке производителя. В моём случае плёнка - это Fomapan 200, а проявитель - неразбавленный Microphen (а точнее, его аналог из фотоаптеки).

Температура процесса - 20 градусов Цельсия, если не указано другое. Таким образом, искомое время проявления - 5-6 минут. Теперь наши реактивы нужно привести к этой температуре. Здесь термостатов и кондиционеров нет, поэтому приходится пользоваться краном и тазиком - выставляем смесителем температуру максимально близкую к 20 градусам, ставим тазик, а в тазик кладем бутыли с химикатами. Время от времени контролируем температуру воды в тазике. Процесс охлаждения занимает минут 20, можно озаботиться этим перед зарядкой плёнки в бачок.

Теперь о времени фиксирования. Берем отрезанный нами кусок плёнки со скотчем, главное, чтобы была часть эмульсии без этого самого скотча и наполовину помещаем в фиксаж, приведенный к рабочей температуре, время от времени побалтывая её там, включаем секундомер. Смотрим и видим, что эмульсия начинает светлеть - серебро из непроявленных галогенидов за счёт действия сильного комплексообразователя (коим в большинстве рецептур является тиосульфат натрия) переходит в раствор - всё как учили на неорганической химии в университете. Отмечаем момент, когда плёнка станет абсолютно прозрачной, смотрим на время и записываем полученный результат. Перед цифрой пишем "Время осветления". Время фиксирования обычно выбирают втрое большим времени осветления. То есть, если эмульсия на плёнке обесцветилась за 2 минуты, то искомое время фиксирования - 6 минут. Также, если у уже использованного раствора время фиксирования увеличилось в два раза, то такой раствор применять не следует - он уже "сытый". Кроме того, не следует чрезмерно увеличивать время фиксирования. На той же неорганической химии говорили, что сильный комплексообразователь серьёзно снижает окислительно-восстановительный потенциал. В данном случае - потенциал пары Ag/Ag+. Снижает настолько, что серебро может окисляться кислородом воздуха, растворяющимся в фиксаже. В общем, при чрезмерном фиксировании фиксаж начинает жрать металлическое серебро, из которого состоит картинка. Фиксировать дольше 10-15 минут не имеет смысла. По этой же причине не стоит пренебрегать тщательной промывкой от фиксажа - атмосферная влага и оставшийся тиосульфат за некоторое продолжительное время просто уничтожат ваши негативы.

Итак, прошло 20 минут, пора убедиться, что проявитель имеет необходимую температуру.

У меня получилось 19,8 - пойдёт. Температура фиксажа такого критичного значения не имеет и может варьироваться в более широких пределах. Теперь мы заливаем проявитель в бачок. В инструкции сказано, что нужно залить минимум 590мл, чтобы полностью покрыть плёнку формата 120. Отлично - моя бутылка с проявителем имеет объём чуть больше 600мл. 

Красота - перчатки лежат отдельно. Химия, с впринципе, не очень токсичная и едкая, но перчатки всё же лучше одеть. С цветной химией так делать вообще нельзя. Как только залили раствор - включаем секундомер, одеваем крышку или вставляем ручку и перемешиваем в течение первых 30 секунд. Я предпочитаю переворачивания. Слишком сильно трясти не надо - будет много пузырьков и можно будет получить перепрояв. После того, как помешали, стукаем дном об ладонь (не обязательно, можно, например, об стол, но о раковину не хочется), дабы стряхнуть с плёнки пузырьки воздуха. Далее надо перемешивать проявитель путём 4-5 переворачиваний в начале каждой минуты процесса. Секунд за 20 до времени Х (6 минут) начинаем сливать проявитель в кружку.

Данная плёнка имеет противоореольный слой зелёного цвета, который при проявке вымывается и окрашивает проявитель. Никакого влияния на его свойства это не оказывает. Раствор мы можем использовать повторно. Для Microphen в одном литре стокового раствора допускается обрабатывать примерно по 6 роликов плёнки (какой - 120 или 135 - неважно). Далее следует шаг который можно и пропустить, но по фен-шую надо бы выполнить - стоп-ванна. Дело в том, что несмотря на то, что проявитель мы вылили - плёнка всё ещё проявляется, ибо что-то на ней осталось. Стоп-ванна представляет собой чаще всего раствор уксусной кислоты процентов 20 по объёму. Нужен он, чтобы нейтрализовать щелочную реакцию среды, необходимую для проявления. Думаю, что в этом качестве пойдёт и лимонная кислота и даже столовый уксус в 9% (только не какой-нибудь яблочный или винный). У меня лимонки не было, а вонять уксусом очень не хотелось, поэтому я просто сделал поправку на то время, что мне потребуется для сливания проявителя и наливания фиксажа. Мой фиксаж кислый, поэтому сам по себе останавливает проявление. Заливаем фиксаж 

А проявитель сливаем обратно - он ещё поработает

Во время процесса важно следить, дабы случайные любопытные товарищи не наделали делов.

Фиксирование выполняем также, как и проявку - мешаем первые 30 секунд, стучим дном бачка по ладони, а потом помешиваем каждую минуту. После этого сливаем фиксаж в кружку - он также ещё пригодится. Теперь можно (и нужно) открыть крышку бачка - серебро уже на месте, а все непрореагировавшие галогениды из эмульсии удалены.

Открываем воду, выставляем температуру 15-25 градусов и ставим бачко под кран минут на 20. При более низкой температуре время промывки нужно увеличить, при более высокой - можно уменьшить, но не следует увлекаться чрезмерно горячей водой - может поплыть желатин, да и горячая вода дороже.

Вообще производитель предполагает, что вода будет подводиться через шланг, который нужно вставить в ось спирали, но уменя нет такого... Через 20 минут выключаем воду, сливаем её из бачка и наливаем 600мл дистиллированой воды для финальной промывки (водопроводная вода будет оставлять разводы). Вместо воды можно использовать слабый раствор ПАВ (мыла тобишь) или стабилизатор из комплекта химии для процесса C-41. Именно его я и использовал - он содержит небольшое количество поверхностно-активного вещества, что предотвращает появление разводов. Всё готово, теперь спираль можно извлечь и разобрать.

Разматываем плёнку и аккуратно пальцами в резиновых перчатках снимаем остатки воды с плёнки. Не нужно применять чрезмерную силу, дабы не повредить эмульсию. После этого плёнку при помощи прищепок вешаем сушиться часа на 1,5, снизу вешаем несколько прищепок, дабы плёнка не скрутилась

Высохшую плёнку разрезаем на куски по 4 кадра и упаковывем в сливер

Я предпочитаю упаковывать слегка недосушенную плёнку - окончатльно высыхая в сливере в скоросшивателе, она приобретает идеально плоскую форму, что полезно как при проекционной печати, так и при сканировании. В данном случае я прозевал данный момент, поскольку писал этот текст, поэтому плёнка стала немного скручиваться.

Как видите, ничего сложного в этом нет, напротив, процесс этот очень волнительный и увлекательный. Надеюсь, что вы почерпнете из этой заметки что-то интересное и полезное для себя. В общем, пробуйте, описывайте свои ощущения, а в следующий раз я постараюсь описать проявку цветной плёнки по процессу C-41.

 

 

 

 

 

 

 
Просмотры: 1613
 

Комментарии:

Алекс Андр
Знойные книжные фантазии неофита. После полусотни плёнок это, надеюсь, пройдет.)
14.01.2016 - 18:20:11