error
Регистрация

Клубная фотография. Советы начинающим.

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Юлия Варнава
Опубликовано: 19.04.2012 в 00:09:38


Сколько помню себя — мне всегда нравилось ходить в ночные клубы и на всевозможные вечеринки. Если у меня или у кого-то из моих друзей оказывался с собой фотоаппарат, то я всегда с удовольствием снимала для себя небольшой фотоотчёт.

И в один прекрасный день я купила себе зеркальный фотоаппарат! Купила я его, естественно, для себя, но также решила попробовать снимать им в ночных клубах. И тут я столкнулась с практически полным отсутствием информации по поводу такого вида съёмки в интернете — на некоторых форумах я натыкалась на разрозненные советы по этому поводу, но не более. Спросить мне тоже как-то было не у кого, так что по большому счёту до многого дошла сама. 

 

Здесь я решила поделиться некоторым опытом с людьми, которые только решили начать снимать в клубах. Техника тут немного отличается от съёмки днём или с искусственным освещением — и я надеюсь приведённые ниже советы помогут начинающим.

1. Выбор техники
 

 

  • Фотоаппарат

Я использую Canon  5d  —  полнокадроввый, использую в основном из-за меньших шумов на высоких ISO и возможности на полную использовать оптику L-класса.

Против Nikon абсолютно ничего не имею, просто у меня не было опыта работы с техникой этой фирмы. Особой разницы между Canon и Nikon нет! Конечно, существует много ярых фанатов того или иного бренда, которые доказывают, что их камера ТОЧНО лучше — не буду с ними спорить.

  • Вспышка

На мой взгляд, для начала нет ничего лучше, чем Canon speedlite 580EX. Сразу советую выбросить из головы идею использовать встроенную вспышку — ничего хорошего из этого не выйдет — просто поверьте!
Во-первых: автофокус без дополнительной подсветки от внешней вспышки почти не работает.
Во-вторых: от того, что вы будете постоянно «бить в лоб» встроенной вспышкой весь репортаж у вас будет состоять из плоских белых лиц на чёрном фоне.
В третьих: она слишком слабая для использования в качестве основного источника света, но в то же время батарейку на фотоаппарате жрёт только так!

Вспышку я советую покупать только от производителя фотоаппарата. Всё дело в том, что мощность импульса вспышки контролируется фотоаппаратом (можно, конечно, и в ручную, но в репортажной съёмке это доставляет массу проблем и отнимает кучу времени). В случае использования не родных вспышек регулировка мощности вспышки или не будет производиться вообще, или будет, но с ошибками.

Дополнительно ко вспышке я использую отражатель Lumiquest 80/20. Благодаря своей конструкции 80% света он пропускает в потолок(стену или любую другую отражающую поверхность), а 20% отражается на объект съёмки. А если отражающей поверхности нет(например в случае с чёрным или очень высоким потолком) одним движением руки на дырки в верхней его части одевается заглушка и он ужу создаёт отражённый направленный поток света, более рассеянный и широкий по сравнению со съёмкой «в лоб».

До его покупки вырезал подобные ему одноразовые отражатели из ватмана(также отлично подходит детская пластиковая доска для лепки пластилина — можно найти в канцелярских и детских магазинах). Здесь можно взять эскиз для резки.

Также в качестве отражателя можно использовать обычную пластиковую карточку или календарик на резинке.

  • Объектив

Если вы только недавно купили свою зеркальную камеру и у вас она комплектовалась китовым объективом — не советую сразу его менять. Первое время лучше поснимать им и определиться, какие фокусные расстояния вы используете чаще всего. Только после этого стоит задумываться о покупке другого объектива.

После прочтения огромного количества статей и отзывов в интернете я остановился на Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] Самое важное его преимущество — большая светосила. Он лёгкий, компактный, резкий и недорогой(самый ближайший конкурент Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит в несколько раз дороже) Также для меня был важен широкий угол обзора (24мм для меня уже узковато). Я использую его уже около двух лет и ни разу не пожалелат о покупке.

Из ближайших к нему могу порекомендовать Tamron 28-75mm f/2.8XR Di LD (если устраивает минимальное ФР 28мм) и Canon EF 17-40mm f/4 L USM(правда по светосиле он уступает).

Если интересует экстремально широкий угол, то для фотоаппаратов с кропнутой матрицей(все модели Canon, кроме 5D, 5D markII и 1Ds ) лучшим выбором будет Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 DX Fisheye.

Также не могу не отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM (и более дешёвый аналог с диафрагмой 1.8) Многие мои знакомые очень любят его за его высокую светосилу, но лично мне он не очень подходит из-за любви к широкому углу и необходимости «зуммировать ногами» =)

2.Установки и параметры съёмки

  • На фотоаппарате

Логичнее всего начать с выставления выдержки и диафрагмы. При недостаточном количестве света(а местами при его отсутствии) удобнее всего снимать в режиме M(manual). Если вы ни разу им не пользовались, то самое время начать! В этом нет ничего страшного, даже наоборот — полагаться на замер освещённости, производимый фотоаппаратом не стоит ни в коем случае. Он всегда будет уходить в минус и при заданной диафрагме в режиме Av автоматически будет выставляться выдержка в несколько секунд, что зачастую намного больше необходимой на самом деле.

Всё, что нужно сделать это выставить ISO, диафрагму и выдержку…

Значение ISO у меня обычно стоит 800, меньшие значения проваливают всё клубное освещение, большие дают значительные шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 4 — 5,6.

А вот выдержку я меняю исходя из условий освещения: от 1/15 до 1″. Как с такими выдержками получается резкое изображение? Дело в том, что фотографируемый освещается только во время импульса вспышки, а так как этот импульс составляет доли секунды, человек получается довольно резко. Величина выдержки же влияет в основном на задний план, и чем она больше — тем светлее фон. Тот же эффект фиксирования объекта вспышкой используется при съёмке с проводкой, широко используемой в спортивной репортажной съёмке.

Кроме того: совершенно не обязательно держать фотоаппарат неподвижно! После вспышки им можно попробовать поводить из стороны в сторону или прокрутить вокруг оси объектива. Также можно попробовать крутить кольцо зуммирования по время выдержки. Если для желаемого эффекта вам нужна довольно большая выдержка, но снимок получается засвеченым — уменьшайте ISO.

Вот несколько примеров:

1/3 секунды, f/4, ISO 800

1 секунда, f/4, ISO 100



1/3 секунд, f/4, ISO 800

 

Точка фокусировки
Никакого авто! Только задавать в ручную и фокусироваться по ней. У меня всегда стоит центральная, при фокусировке я навожу её на глаза(или куда хочу), фокусируюсь и потом уже компоную кадр.

Формат изображений
Почти всегда снимаю в формате RAW. Просто не вижу смысла не использовать его: не надо переживать по поводу цветовой температуры — её впоследствии можно выставить в редакторе. Да и в целом, RAW редактируется намного лучше, чем JPEG(особенно если необходимо вытянуть в свет тёмный снимок).

Также у меня всегда стоит режим серийной съёмки. Его очень удобно использовать, когда вы снимаете общие планы(например, как в начале статьи) и в клубе имеется стробоскоп. В этом случае я ставлю выдержку в районе 1/10 сек., фокусируюсь и зажимаю кнопку спуска. Один из 5и кадров почти всегда получается отлично освещён стробоскопом(а он-то освещает площадь побольше, чем любая вспышка =))

  • На вспышке

На вспышке есть всего 2е настройки, которые можно менять(не считая ручного управления мощностью, которое я не использую): компенсация вспышки и режим синхронизации.

Компенсация вспышки
Если вы заметили, что в какой-то ситуации вспышка даёт импульс немного слабее(сильнее), чем хотелось бы — изменяем компенсацию! В отличие от полностью ручного управления вспышкой, импульс вспышки просчитывается автоматически и уже после этого усиливается(ослабляется) на заданную вами величину.

У меня практически всегда стоит компенсация немного в +, и выставлять мне её удобней не на вспышке, а в меню фотоаппарата.

Режимы синхронизации 
Их всего 3:

- Синхронизация по первой шторке(по умолчанию). Обычный режим работы вспышки: открывается затвор — одновременно с ним срабатывает вспышка — идёт экспонирование — закрывается затвор.

- Синхронизация по второй шторке(режим медленной синхронизации). Тут порядок такой: открытие затвора с предвспышкой малой мощности — экспонирование — вспышка — закрытие затвора. Этот режим рекомендуется использовать при длинных выдержках, чтобы избежать засветки изображаемого объекта во время длительного экспонирования(то есть при длинной выдержке сначала прорабатывается фон, а только потом вспышкой вписывается объект).

Я очень редко использую этот режим при съёмке людей, потому что в 98% случаев увидев предвспых, человек думает, что кадр уже готов и отворачивается(моргает, расслабляется после гримасы =))

- Режим быстрой синхронизации. Применяется в светлое время суток при использовании вспышки как заполняющего источника света на выдержках больше 1/200 секунды.

3. Некоторые общие советы по съёмке

Никогда не направляйте вспышку в лоб! Используйте отражатель. Отражать свет можно от чего угодно: от потолка, от стен, от пола и даже от танцующих людей в светлой одежде =) Если есть белая поверхность сзади вас — просто разворачиваете вспышку назад вверх на 45 градусов.
Даже в случае использования описанного в начале статьи отражателя Lumiquest с закрытыми дырками свет получается более рассеянный.
Если вы используете карточку — наклоняйте вспышку вперёд градусов на 30-45.

Не бойтесь попросить человека сделать второй и третий дубль в случае неудачного снимка! Никто не воспримет это как ваше неумение снимать — люди всегда идут на это думая, что это они моргнули, скривились или просто плохо получились =)

При съёмке портретов старайтесь располагать человека так, чтобы за ним было побольше всевозможных огоньков и световых пятен. Желательно, чтоб они находились не прямо у него за спиной, а немного поодаль.
Если это направленные источники света - не желательно, чтобы они были направлены прямо в объектив.

Стробоскопы могут как навредить, так и помочь. Помогают они, как я уже писала раньше, при съёмке общих планов(например фото толпы со сцены).

А вот в случае съёмки крупным планом на длительной выдержке может обернуться появлением на снимке»клонов». В подобных ситуациях я сразу выставляю выдержку 1/10 и при необходимости делаю её ещё меньше. И вообще стараюсь избегать стробоскопов. 

 

Дым практически всегда является нежелательным элементом. Бороться с ним можно 3мя способами:
- использовать более длинную выдержку
- убирать впоследствии в редакторе, повышая контрастность и прибавляя чёрного.
- если вам важно снять какой-то ключевой момент и нет возможности подождать пока закончат выпускать дым, можно попробовать поговорить с организаторами мероприятия и попросить приостановить на время дымовую завесу, объяснив причину. Особенно если вы снимаете не для себя и собираетесь эти кадры потом где-то размещать, то организаторы обычно идут на встречу(им же тоже важно пропиариться за счёт ваших снимков =))

Кроме того помните, что искусственный дым перенасыщен водяным паром, так что старайтесь не попадать в струю с техникой в руках.

И относитесь к съёмке проще! Зачастую не надо добиваться идеального снимка — на это уйдёт куча времени, нервов и заряда аккумулятора. Навыки обязательно придут с опытом! Да и многие недочёты можно впоследствии убрать в редакторе.

 
Просмотры: 2616
 

Комментарии:

DELETE DELETE
А реально ли вообще "убить" матрицу клубным лазером ?
19.04.2012 - 00:19:52
 
Сергей Крылов
нет, нельзя.
19.04.2012 - 00:51:03
 
Сергей Крылов
так у вас же 5Д и как вы на него снимаете на кроп-обьектив (http://www.tamronlens.ru/cash/info/1712.html)?
19.04.2012 - 00:51:34
 
Сергей Крылов
Ссылки на полноразмеры не работают.
19.04.2012 - 00:52:30
 
DELETE DELETE
Сергей, спасибо а я боялся.))
19.04.2012 - 01:35:18
 
Сергей Тибатин
видеокамеры легко убить в клубе !
а вот оставить выгоревший пиксель вполне можно!
19.04.2012 - 10:32:08
 
Сергей Крылов
там лопасс и ик фильтры не дадут. ну только если вы не на какой нибудь старый среднеформатный задник снимаете. но в клубе это маловероятно.
19.04.2012 - 11:14:46
 
Андрей Можаровский
Для того чтобы лазер убил матрицу, он должен неподвижно светить около 30 секуднд. Я думаю это не реально.
19.04.2012 - 12:32:18
 
Юлия Варнава
Вполне легко, когда меняешь в оптику и в самый ненужный момент лазер попадает на матрицу.У одного партнера "по цеху" было подобное.
19.04.2012 - 21:54:16
 
Сергей Крылов
Юлия, так как вы это стекло надели на 5д. Мне очень очень интерестно. Он же кроп. Там даже байонет другой.
22.04.2012 - 14:08:19
 
Сергей Тибатин
байнет другой 0_0 ух ты ....
22.04.2012 - 23:38:24
 
Юлия Варнава
все предельно просто-переходник
23.04.2012 - 11:53:25
 
Юлия Варнава
снимаю на 5 д марк 2
23.04.2012 - 11:57:36
 
Сергей Крылов
с Canon EF-S на EF? без виньетки и с сохранением светосилы и автофокуса?
23.04.2012 - 20:44:46
 
Юлия Варнава
легко
23.04.2012 - 21:54:00
 
Юлия Варнава
так же как и объективы L-серии
24.04.2012 - 19:06:15
 
Сергей Крылов
ну Ельки там все таки родной EF, а на этом тамроне EF-S + виньетка на открытых то точно.
25.04.2012 - 00:10:33
 
Юлия Варнава
что на тридцатку,что на марка тамроновский еф-с спокойно налезает,не искажая свойств
25.04.2012 - 16:47:49
 
Egor Vidinev
почему отражатель то ??? берешь Пыху, синхры ,софт бокс с палкой 70 см к нему. И ставь свет куда угодно как угодно сверху с низу, сбоку . и жаришь RAW
16.11.2013 - 18:08:45