Как снимать фото панорамы

Панорамы по восприятию сильно отличаются от «обычных» кадров. Разглядывая удачную панораму, зритель мысленно переносится на место фотографа и становится активным участником картины, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство.

Из статьи вы узнаете, как снимать панорамы, об оборудовании, необходимом для этого вида съемки, также я озвучу программы для создания панорам и, конечно же, расскажу о тех проблемах, с которыми я столкнулся при создании примеров, приведенных в этой статье.

Надеюсь, вы не будете совершать моих ошибок и тем самым сэкономите свое время =)
Логичнее всего начать с оборудования.

Оборудование для съемки панорам.

• Фотоаппарат. Здесь ограничений никаких нет — подойдет и «мыльница» и «зеркалка».
• Объектив для съемки панорам также можно выбрать любой, но предпочтение лучше отдать широкоугольным моделям. Преимущество таких объективов в том, что нет необходимости делать слишком много снимков, охват по вертикали получается больше, и как следствие, фотография не будет выглядеть как «узкая щель». Выбирайте объектив с фокусным расстоянием до 80 мм. 
•  Штатив. Можно конечно обойтись и без него, но могут возникнуть ненужные трудности, проявляющиеся в виде шевеленки, цифрового шума, но это на самом деле мелочи — основные проблемы могут возникнуть при сборке изображения. Использование штатива позволит вам сэкономить массу времени на обработке, если вы, конечно, настроены на качественный результат. Профессиональный подход требует применения панорамной головки. Новичкам она в принципе не нужна по причине высокой цены и немалого веса. 
• Если ваш штатив не оснащен уровнем, его можно приобрести отдельно. Он устанавливается в разъем для вспышки.
• Спусковой тросик или пульт ДУ помогут избежать смазанности изображения, но их наличие совсем не обязательно.

Все необходимое оборудование для съемки панорам я перечислил.

Еще один момент о котором стоит поговорить, до того как выйти на фотоохоту — композиция. Она важна не только в «обычной» фотографии, но и при съемке панорам.

Чтобы фотография выглядела живее и выразительнее, желательно присутствие переднего плана.
Панорамная съемка поля, моря, озера будет скучной и однообразной, потому что глазу не за что зацепиться. Объекты расположенные на переднем, среднем и заднем плане придадут объем изображению. В качестве таких объектов можно использовать людей, деревья, камни, скалы и другие вещи — передний план способен «оживить» картинку и сделать ее выразительнее.

Горизонтальные линии в панорамной съемке выглядят достаточно скучно — оживить картинку способны вертикальные линии (деревья, столбы, здания).

В «обычной» фотографии мы ищем и «вычленяем» интересные вещи из общего целого и передаем сюжет в одном кадре, оставляя за его пределами массу всего интересного, а может даже целую историю.

Для панорамной съемки необходимо развитие навыка «панорамного видения», чтобы научиться красиво передавать объекты в единстве, так сказать, чтобы рассказать, зачем они все вместе собрались. Сложность развития этого навыка заключается в том, что угол обзора человеческогоглаза приблизительно 45 градусов, а панорамы могут включать и 180 и 360 градусов окружающего пространства.

Композиционная уравновешенность изображения также играет важную роль. Крайний левый (начало истории) и крайний правый (ее завершение) фрагменты панорамы должны по возможности ее завершать, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал за ее пределы. Для этой цели можно использовать тяжелые вертикальные линии, способные ограничить композицию.

Линию горизонта можно расположить по правилу золотого сечения(правило третей).

Идеальное время для съемки — режимное время — пол часа, после того как солнце встало из-за горизонта ранним утром, и пол часа до того, как солнце опустилось за горизонт вечером. Это время считается идеальным для съемки пейзажей и дикой природы.

Вы уже наверное полны решимости взять фотоаппарат и пойти снимать, но ответ на вопрос «как снимать панорамы?» еще не окончен =) осталось еще несколько важных моментов.

Перед тем как начать практиковаться — прочитайте еще немного теории — так вы совершите меньше ошибок и сэкономите время.

Как снимать панорамы? Правила съемки панорам.

После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:

1. Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки — горизонт должен быть «горизонтальным», вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево — вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы — здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может «уйти» вверх или вниз от своего «нормального» положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
2. Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться «узкая полоска».
3. Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу — так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке.Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать — «средняя температура по больнице»), минус этого метода — утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы — бликов. 
4. Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
5. Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить — при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерный «прокрас» по всей длине панорамы. 
6. Движущиеся объекты желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала. 
7. Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность — это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.

Процесс сборки панорамы на компьютере занимает значительно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от качества отснятых фрагментов. Сам собой напрашивается вывод — лучше потратить больше времени на съемку, сделав ее максимально качественной, чем на компьютере исправлять совершенные ошибки.

Как снимать панорамы - вы теперь знаете, давайте уделим немного времени процессу сборки.

Собирают обычно из фрагментов, начиная с крайнего левого. Существует множество программ, для упрощения и автоматизации этого процесса.

Программы для создания панорам.

1. Adobe Photoshop
2. PTGui
3. Autopano Giga
4. Panorama Maker
5. Panorama Factory
6. PanoramaStudio Pro

Это далеко не полный список, но больше думаю и не надо =)
Для создания панорам, приведенных в этой статье я пользовался программой Adobe Photoshop CS6 бета версии.

После того, как вы придете домой после фотосъемки будет достаточно сложно вспомнить, где начинается одна панорама и заканчивается другая, поэтому перед началом съемки панорамы я фотографирую один палец, после того как панорама завершена, я фотографирую два пальца — простой, но действенный и интуитивно понятный метод.

По приходу домой я импортирую фотографии в Adobe lightroom и разбираю, какие изображения к какой панораме относятся.

Далее определившись с тем, что я буду собирать, добавляю изображения в отдельную коллекцию, убираю дисторсию и хроматические аберрации. После я просматриваю все фрагменты и выравниваю настройки экспозиции соседних фотографий, чтобы они на глаз выглядели одинаково.

Далее экспортирую фотографии в формате Tiff (16bit).

Может быть логичнее для каждого отдельного фрагмента проработать детали в тенях, убрать пересветы, если таковые имеются, настроить контраст и насыщенность, но этого я не делал. Сначала я склеил все фрагменты, потом уже обрабатывал собранный файл.

Панорама, приведенная в самом начале статьи, собрана из 35 файлов, после экспорта из Raw в формат Tiff каждый файл имеет размер 70 Мбайт. Для склейки я использовал Adobe Photoshop CS 6 бета версию.

Для склейки фрагментов идем в File — > Automate -> Photomerge…

Функции «Vignette Removal» (удаление виньетирования) и «Geometric Distortion Correction» (удаление дисторсии) можно отключить, так как их мы уже исправили в лайтруме.

После клика по кнопке «Ok» фотошоп все сделает в автоматическом режиме. Мой компьютер (процессор Core i7, оперативная память — 6 GB ) потратил на склейку 26 минут — все считал, считал…. считал… достаточно утомительно и долго на самом деле =)

После изменения настроек программа отрабатывала корректно.

Результат работы в авто режиме получился достаточно хорошим (результат работы в PTGui в авто режиме мне понравился меньше, но с ее настройками я не разбирался и не экспериментировал). Функционал фотошопа и результаты его автоматической работы меня полностью удовлетворили.

После склейки панорамы я просматриваю результат и если он меня устраивает, то объединяю слои и сохраняю результат для дальнейшей обработки.
Еще одна проблема с которой пришлось столкнуться — размер файлов.

Размеры достаточно огромные (иногда больше 4 Гбайт) и фотошоп просто отказывается сохранять такие файлы в традиционных форматах.

Ограничение по размеру файла «PSD» — 2 Гбайта, Tiff — 4 Гбайта.

Для того, чтобы сохранить фаылы больше 4 Гбайт со всеми слоями нужно использовать формат «PSB» — он фактически без ограничений по размеру (4 милиона терабайт его ограничение… думаю до таких размеров нам еще долго не дожить). К сожалению «PSB» файлы лайтрум не поддерживает.

После склейки всех слоев и сохранения файла я обработал его в LightRoom, изменил баланс белого, при помощи инструментов локальной коррекции подправил небо, после чего передал файл для дальнейшего редактирования в Photoshop.

Итоговый размер файла со всеми слоями — 2,7 Гбайта, после сведения — 1,1 Гбайт.

После окончания сборки вы увидите примерно такую картину

Параметры съемки: камера Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm, поляризационный фильтр (к сожалению я его не снял), фокусное расстояние — 18 мм, ISO 250 (забыл изменить с предыдущей съемки), диафрагма f/11, на камере включен режим приоритета диафрагмы. Значения выдержки на всех фрагментах меняются, причем очень сильно изменения заметны на фрагментах с солнцем (что вполне логично). Крайний правый фрагмент — выдержка 1/40, при повороте к солнцу ее значение постепенно увеличивается 1/50, 1/125, 1/160, 1/200, 1/320, и на солнце она достигает 1/1600 и 1/2000, потом постепенное уменьшение в крайнем правом фрагменте до 1/60. Думаю если фотографировать в ручных одинаковых настройках (режим M), то кадр с солнцем получился бы сильно засвеченным.

После объединения всех слоев и кадрирования панорама будет выглядеть следующим образом

Оттенки на фотографии достаточно холодные и грустные, мне захотелось придать изображению тепла, насыщенности и позитива, в итоге получилось следующая картинка

Панорамы Вологды. Вид на церковь Сретения Господня.

Следующая панорама состоит из 17 фрагментов, после сборки и кадрирования выглядит следующим образом.

Параметры съемки: камера Nikon D90, объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm, поляризационный фильтр (к сожалению я его не снял), фокусное расстояние — 18 мм, ISO 250 (забыл изменить с предыдущей съемки), диафрагма f/11, на камере включен режим приоритета диафрагмы. Значения выдержки меняются не так сильно, как в первом примере крайний левый 1/25, далее 1/13, 1/20, 1/15 … крайний правый 1/5.

В обоих примерах автофокус был включен.

После обработки и кадрирования получилась следующая картинка

Панорамы Вологды: Памятник 850-летию Вологды.