Как сделать фото по технологии HDR (High Dynamic Range).

Для преодоления этих ограничений как раз и используется технология HDR.

На практике это осуществляется так:

1. Делается несколько кадров (со штатива, с таймером / при помощи тросика - т.к. снимки должны быть полностью идентичными);

2. Снимки делаются с разной экспозицией, но с одинаковой диафрагмой.

3. Программно из полученных изображений компилируется одно фото, в котором используется лучший свет от каждого кадра. Лично я для компиляции использовал программу Photomatix Pro (найти в нэте и скачать, думаю, труда не составит). Кстати, при установке, Photomatix Pro спрашивает, устанавливать ли плагин к Lightroom, что приятно. 

 

В результате получаются красивые изображения, максимально приближенные к картинке, которую видит человеческий глаз. При компиляции Photomatix Pro предлагает на выбор множество вариантов обработки.

 

В Интернете можно наткнуться на споры фотографов, вызванные тем, что некоторые считают эти фото «неестественными», поскольку конечный результат получается путем "искусственных" манипуляций в различных программах. Полагаю, что использование технологии HDR - дело сугубо личное. Кроме того, обработка из RAW в JPEG, уже не позволяет говорить о "естественности".

 

ПРАКТИКА.

Шаг 1. Почитайте руководство пользователя к фотоаппарату.

Этот шаг указывается в любом "списке советов", причем на первой строчке. Несомненно, чтение мануала - невеселое занятие, и его мало кто любит. Но изучение руководства к камере, с одновременными пробами того, что в нем написано - лучший способ узнать все возможности фотоаппарата. Профи советуют зачитать руководство до дыр, выучить его наизусть, и постоянно держать при себе, осваивая то, что там написано. Современные камеры - очень сложные приборы, с множеством настроек и функций, в связи с чем, привычным для всех методом "научного тыка" разобраться в них очень непросто. Придется достать толстую пыльную книжку и начать читать. Особое внимание рекомендуется уделить частично ручным режимам съемки - приоритету выдержки/диафрагмы, либо полностью ручному режиму.

 

Шаг 2. Изучите функцию «Брекетинг экспозиции»

Брекетинг (или вилка) в фотографии - это автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)

В зеркалках Canon это называется Auto Exposure Bracketing (AEB), причем она имеется даже в камерах начального уровня, например в Canon EOS 1000D. А вот Nikon жадничает и не оснащает свои дешевые зеркалки данной функцией, самой доступной DSLR от Nikon, в которой есть брекетинг экспозиции, является D5000 (по русски называется «Брекетинг АЭ»), зато в Nikon D5100 есть не только брекетинг, но и автоматическая склейка двух снимков - то есть эта камера делает HDR одним нажатием кнопки!

Почему брекетинг важен? С помощью данной функции очень легко получить несколько кадров одной и тоже сцены с разной экспозицией, нажимая спуск всего один раз. В зависимости от возможностей фотоаппарата это может быть 3, 5, 7 или даже 9 кадров. Каждый из них будет отличаться от предыдущего на некоторую величину EV (exposure value, EV - единицы измерения экспозиции), которая задается в настройках.

Если же в вашей камере нет функции брекетинга, то отчаиваться не стоит, Вы все равно сможете сделать HDR, просто нужно будет повозиться немного больше, изменяя экспозицию вручную (главное - в процессе изменения экспозиции не сдвинуть камеру).

 

Шаг 3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы.

Для Canon это режим Av, для Nikon - A. Для съемки HDR подходит только этот режим! Поскольку придется делать несколько снимков одной и той же сцены, то значение диафрагмы должно быть постоянным. Это нужно для того, чтобы в процессе съемки не менялась глубина резкости. Если Вы установите НЕ режим приоритета диафрагмы, а режим приоритета выдержки, то при каждом новом снимке камера будет держать неизменной выдержку, и для того, чтобы получать кадр темнее или светлее нормального, автоматика будет закрывать или открывать диафрагменное отверстие. Вследствие этого Вы получите совершенно разные снимки, которые будут отличаться не только яркостью цветов, но и резкостью элементов кадра, и совместить впоследствии не получится (хотя, ради эксперимента и художественного эффекта можно попробовать).

Можно еще использовать ручной режим (M - как для Canon, так и для Nikon), но этот режим - для более опытных фотографов. Итак, находясь в режиме приоритета диафрагмы, прежде всего нужно определиться, с каким диафрагменным числом Вы будете делать снимки (тут надо подумать о глубине резкости) и зафиксировать его.

 

Шаг 4. Установите режим экспозамера.

Экспозамер является одной из самых сложных функций камеры и обычно вызывает много вопросов у новичков. Если в двух словах, то измерение экспозиции - это определение правильного сочетания значений выдержки и диафрагмы. Камера анализирует свет, и по результатам анализа подбирает настройки.

Начинающим фотографам рекомендуется использовать оценочный (интегральный) режим (см. мануал :)). В большинстве случаев он будет прекрасно работать. Однако не стоит забывать и об остальных режимах, таких как точечный, многозонный, центрально взвешенный. Каждый из них пригодится вам в свое время, но сейчас поставьте оценочный.

 

Шаг 5. Настройте баланс белого.

Тем, кто не знаком с балансом белого (ББ), рекомендуется сначала прочитать немного теории. Баланс белого является очень важным параметром, пренебрегая которым можно легко испортить любой снимок ("- Одним движением руки я могу испорить Ваш внешний вид. - Вы хирург?! - Нет, я фотограф"). К счастью, камеры сегодня становятся все умнее и умнее, и автоматического режима ББ в большинстве случаев бывает достаточно. Однако не всегда можно положиться на автоматику и не стоит сбрасывать со счетов возможность установить ББ вручную.

Для того, чтобы настроить баланс белого вручную, нужен какой-нибудь эталон белого цвета. Отлично подойдет лист бумаги. Тут на помощь вам придет инструкция к вашей фотокамере: для настройки ББ просто проделайте шаги, которые описаны в мануале.

 

Шаг 6. Определитесь с ISO.

Значение ISO, если говорить просто - это чувствительность вашего фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем более чувствительна камера, тем меньше ей требуется света, чтобы сформировать правильное изображение. Начинающим, опять же, рекомендуют ознакомиться с теорией сразу по трем терминам - выдержка, диафрагма и число ISO.

Тут есть один очень важный момент. Чем выше значение ISO, тем ниже качество изображения. Чем выше ISO, тем больше шумов на картинке. Для обычной фотографии высокое число ISO - не есть хорошо, а для съемки HDR - это вообще огромная проблема. Производители фототехники, конечно, постоянно работают над этим и уже далеко продвинулись, но все же рекомендуется придерживаться правила: значение ISO нужно устанавливать как можно ниже. Лучшее значение - это 100 единиц.

 

Шаг 7. Запаситесь штативом.

Для того, чтобы кадры получались с разной экспозицией (при закрытой диафрагме и низких значениях ISO), фотокамера будет делать выдержку все дольше и дольше. В результате, появится так называемая "шевелёнка", то есть изображение будет смазываться. Но, как мы уже помним, при съемке HDR на всех фото композиция должна быть идентичной.

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо использовать штатив. Сейчас существует огромное множество различных штативов, как по размерам, так и по устройству. Соответственно и по ценам очень большой разбег. При выборе рекомендуется ориентироваться именно на Ваши потребности. Штатив - вещь весьма полезная, и пригодится Вам не раз.

 

Шаг 8. Используйте таймер либо дистанционный пульт при съемке.

Даже если камера установлена на штативе, все равно в момент спуска затвора не исключены небольшие перемещения, поскольку для съемки Вы вынуждены нажимать на кнопку.

Перемещения камеры можно избежать, используя пульт. Но, во-первых, на него нужно тратить деньги, а, во-вторых, пульт будет еще одной вещью, которую нужно будет носить с собой. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги и место в сумке, то рекомендуется пользоваться встроенным таймером. Он есть практически в каждой камере. Для наших целей отлично подходит интервал в 2 секунды. При наличии функции брекетинга, установите таймер на 2 секунды, нажмите кнопку спуска и больше не трогайте камеру, через 2 секунды камера самостоятельно сделает 3 кадра (или больше: см. шаг 2).

 

Шаг 9. Выберите правильный объектив.

Технику HDR можно применять практически в любом жанре или тематике всякая техника. Однако, наиболее часто при помощи HDR фотографируются пейзажи и виды города. Соответственно, для этих жанров требуется соответствующее оборудование. В большинстве случаев лучшим вариантом будет широкоугольный объектив.

Ориентироваться нужно на цифру 28 мм ЭФР. Если в объективе можно установить это фокусное расстояние или меньшее, то у Вас - отличное стекло для пейзажей, а следовательно, и для HDR. Многие советуют объектив 24-70 мм.

 

Шаг 10. Используйте ручную фокусировку.

Автофокус - это одно из самых больших достижений в истории фотоиндустрии, но сейчас мы от него откажемся. В режиме ручной фокусировки установите точку фокуса на бесконечность и пока забудьте о ней. В этом случае в поле резкости попадет все, что есть в кадре, а это как раз то, что нужно при пейзаже. Само собой, это не истина в последней инстанции, но это - отличный способ "упростить себе жизнь" в начале экспериментов.

 

Шаг 11 (последний и необязательный). Купите пузырьковый уровень.

Вы наверное слышали такое выражение: «горизонт завален». Это значит, что при съемке, камера не находилась параллельно линии горизонта. Такие кадры легко исправить в графическом редакторе, но ведь этого можно и избежать. Дело в том, что при исправлении заваленных кадров теряется некоторая часть изображения, и иногда это очень важные пиксели. Кстати, некоторые штативы имеют встроенный уровень.

 

http://kaverin.info/blog/rukovodstva/kak-sdelat-hdr-1-vvedenie

http://kaverin.info/blog/rukovodstva/kak-sdelat-hdr-2-praktika-pervye-shagi

http://kaverin.info/blog/rukovodstva/kak-sdelat-hdr-3-praktika-zavershenie-nastrojki-fotoapparata