Съемка на улице требует, пожалуй, самого большего мастерства от фотографа. Он должен быть жестким, уверенным в себе и своей технике и очень мобильным. Это не съемка пейзажа, когда необходимо терпеливо ждать, планировать свой снимок и готовится к нему. Цель уличных фотографий – это вовремя зафиксировать удачный и интересный момент жизни города. Уличные фотографии спонтанные и непредсказуемые, важно оказаться в нужное время, в нужном месте и ничего не пропустить.
Фокусировка при съемке на улице
Фотографируя на улице, очень важно уметь четко сфокусироваться на нужном объекте, и заранее настроить свой фотоаппарат, это довольно сложно, потому что вы не можете предугадать все возможные ситуации, но это крайне важно. Можно снимать в режиме автофокусировки, но это имеет свои минусы и плюсы.
Глубина резкости
Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) - Canon 5D Mark II
Прежде чем начать наш разговор о фокусировке, следует обсудить те факторы, которые входят в создание качественной фотографии. Если вы все знаете о глубине резкости все, то можете смело переходить к следующему разделу.
Термин глубина резкости означает - расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются резко. Например, вы расположены на расстоянии 3 метра от объекта, это означает, что в зависимости от настроек фотоаппарата, на расстоянии от 2,5 до 3,5 метра, изображение будет резким.
В зависимости от диафрагмы, от фокусного расстояния и от расстояния, на котором вы находитесь до объекта, глубина резкости может кардинально меняться. Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что если вы снимаете при F16, большая часть вашего кадра будет резкой чем, если бы вы снимали при F2.8.
Чем шире фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что, если вы снимаете на 28мм, то большая часть снимка будет достаточно резкой, чем на 100мм.
Если вы находитесь на расстоянии около 10-ти метров от человека, то еще как минимум метра два перед ним, и за ним, будут достаточно резким, если же вы фотографируете на расстоянии три метра, то четкое расстояние будет где-то на полуметрах от объекта.
Имейте в виду, выражение "приемлемая глубина резкости" это всего просто мнение. Только благодаря долгому и упорному труду и работе с собственной камерой можно узнать, что в вашем случае и с вашей камерой означает эта фраза.
Зона фокусировки
Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) - Canon 5D Mark II
Для фотографирования на улице, хорошо подходит режим автофокусировки, так настраивать фокус вручную порой бывает очень долго, и требует не малой сноровки в этом деле. Как вы знаете, многие интересные события на улице случаются очень быстро и неожиданно, у вас может просто не оказаться нужного времени для настройки своей камеры. Если вы знаете, что и когда произойдет, то вы можете заранее настроить свою камеру, и ждать появления объекта съемки в зоне вашей фокусировки. Фотографируя с автоматической фокусировкой, вы можете снимать не глядя в видоискатель, порой события происходят так мгновенно что прицеливаться в видоискатель нет времени, а иногда вы расположены таким образом, что вам просто крайне неудобно смотреть, что вы снимаете, в таких случаях приходится действовать интуитивно.
Вам нужен объектив с ручной фокусировкой, такой как показан на изображении выше. Настроев на таком объектива примерное расстояние до объекта вы, даже настраивая камеру вручную, сможете получить четкие, качественные снимки. При небольшом расстоянии от объекта рекомендую вам фотографировать с ручной фокусировкой. А еще ручная фокусировка крайне необходима, когда вы хотите навести резкость на какой-то второстепенный предмет, а все остальное сделать фоном этой фотографии, то есть, расставляя акценты на фотографии, вам придеться пользоваться ручной фокусировкой. Но по факту, в уличной съемке чаще всего нужно, что бы весь кадр был резким и четким и для этого многие уличные фотографы приобретают широкоугольные объективы (28мм ли 35мм).
При уличной съемке возникает необходимость снимать при высоком ISO, так как не всегда освещение на улице может быть таким, какое необходимо для получения качественных снимков. Проверьте то, как фотографирует ваша камера при разных значениях ISO, что бы заранее определить для себя какое значение будет приемлемым в той, или иной ситуации.
Настраиваем диафрагму
Важно правильно настроить диафрагму. Если вы снимаете при хорошем солнечном освещении, вы можете смело фотографировать при значении диафрагмы равном F16, но если уличная съемка проходим, например, в метро, где освещения очень мало, вы не можете снимать при таком, же значении, тут его лучше поставить на значение, приблизительно равное F2.8
Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) - Fuji X100
Очень важно знать расстояние, с которого вы будете снимать. От того на сколько далеко или близко вы будете находиться от предмета съемки, будет зависеть то, на какое значение вам лучше всего настроить диафрагму. Все это дело практики, и только выйдя на улицу и начав фотографировать, можно наловчиться хорошо, владеть своей камерой. Правильно выбранное расстояние фокусировки поможет вам фотографировать людей и сцены из жизни улицы. Фотографируя, всегда будьте готовы переключаться с ручной фокусировки, на автоматическую. научившись хорошо работать со своей камерой, вы начнете снимать очень хорошие, качественные снимки уличной жизни.
Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) - Canon 5D Mark II
Заключение
Если у вас есть время и возможность на ручную фокусировку – делайте это, но если у вас нет возможности даже заглянуть в видоискатель, то смело фотографируйте при автоматической фокусировке. Ориентируйтесь в зависимости от ситуации. Пытайтесь угадать нужное расстояние до объекта, и верно настройте свою камеру. Помните, в любом деле главное практика – фотографируйтесь и учитесь на собственных ошибках.
Источник: cameralabs.org
Популярные статьи:
Комментарии:
И чем глубже диафрагма, тем тяжелее ГРИП ))) ... Богат могучим русский языка.
что касается отсутствия ГРИП и пр-согласен, на многих нет,но это касается как мне кажется бюджетных объективов.У более дорогих имеется.
У меня есть и увеличение центральной зоны при наводке в ручном режиме-но это очень медленно все.Поэтому я за АФ.Он у меня в центе и закреплен с замером.
Что касается обычной съемки-то я пользуюсь захватом фокуса,это удобнее чем перемещать рамку по полю. Навел на важную деталь,не отпуская приоленную кнопку скадрировал весь сюжет и дожа-секундное дело.
естьрежим захвата фокуса. Он есть в разных вариантах (на моей камере в частности), обычно есть 2 кнопки AE-L( автомат замер экспозиции) и AE-F( автоматическая фокусировка). В настройках можно совместить АФ и замер экспозиции.Это удобно.Почему?
1. Обычно наиболее значима деталь-которую вы хотите сделатьрезкой.Логично сделать эту деталь правильно отэкспонированной. Поэтому совмещение фунций АЕ-Ф и АЕ-Л как раз и решает эту задачу.
2.Как пользоваться:
-наводите рамку АФ на сюжетно важную деталь.Притапливаете кнопку спуска не до конца-АФ пикнет(при этом и экспозиция будет замеренапо этой детали) .Не отпуская конопки преводите объектив так ,чтобы кадр вытроился как вам надо.Дожимаете кнопку.
3. Результат- допустим вы снимаете что то и важный в кадре объект слева, например группу людей в которой ваш начальник (супруг, знакомый и тд) слева. Конечно он долженбыть резким при любых обстоятельсвахи правильно экспонирован.Остальные посторонние люди и вам все равно как они выйдут. ВЫ проделываете описаный фокус-наводите на своего начальника рамку,притапливает спуск-потом вписывает в кадр всю группу не отпуская кнопку и дожимате спуск. При этом ваш начальник(друг и тп)гарантированно будет резким ,а все остальные как повезет:) Извините за длинноты..
Уважаемый Яков Реймер! Вы спросили про клинья Додена. Но именно по этому принципу и работает фазовый автофокус нынешних зеркалок. А вот в моих камерах - а у меня Сони А65 и А77 - есть понятие "пикинг". Это - индикация контрастного фокуса,по которому мои камеры наводятся при видеосъемке или если есть затруднения с фазовым АФ. Вы наверняка тоже знаете принцип контрастной фокусировки, так вот те самые резкие края объектов с максимальным контрастом - выделяются яркими белыми (красными, желтыми - по выбору) точками и точно показывают фотографу, где у него плоскость резкости. Это не считая зелененького светодиода подтверждения фокусировки. Так что клинья Додена теперь ушли в Википедию или остались в пленочных зеркалках.
.
Уважаемый Дмитрий Бубер! Проскочил Ваш пост про могучий и великий!.. Поддерживаю двумя руками!
Уважаемая Лейла Матар! Фокусироваться по одной точке - да я сегодня этого своему злейшему конкуренту не пожелаю. Слава Богу, у меня и нет таких людей. Неспроста сегодня фирмы делают переключаемые зоны автофокуса - по всему кадру, по определенной переключаемой области внутри кадра, по центральной точке, по выбираемой из нескольких (у меня - 15 точек) по полю кадра. "Пользоваться с умом" одной центральной точкой - это в результате нажить геморрой или однажды втоптать любимую камеру в асфальт... Ну, а про наводку с перекомпоновкой я дальше написал...
Уважаемый Игорь Житецкий! Компоновать кадр, наводя резкость по центральной точке автофокуса, и компоновать потом центр в край - порочная практика. Фирмы сегодня дают нам несколько точек фокусировки по всему полю кадра, и это не дешёвый маркетинг - это суровая необходимость.Если группа людей расположена параллельно фокальной плоскости (строго перпендикулярно камере и фотографу), и Вы навелись на центр и увели его в сторону, считая, что делаете композицию, то Ваш объект хорошо вышел из фокуса, а в фокус попадут люди в середине толпы, далеко за первым рядом. Ибо плоскость резкости будет сдвигаться по окружности, центром которой будет камера. Нарисуйте кружок. Поставьте камеру в его центр и проведите радиус от камеры до окружности. Проведите касательную с точкой касания в точке предполагаемой фокусировки. По этой касательной мысленно поставьте группу людей. Начальник стоит в конце касательной. Возьмите линеечку и померьте расстояние от камеры (центра круга) до "начальника". Вышло больше, не так ли? А группа стоит параллельно фокальной плоскости, или пленке, или матрице - без разницы, стало быть расстояние должно быть именно таким, как если бы Вы навелись на центр группы, выстроенной в линию. В таких случаях нельзя так делать - наводиться на начальника. Это - системная ошибка. Особенно, если фотографирование проводится светосильным объективом с хорошо открытой диафрагмой, т.е. когда ГРИП минимальна. Поставьте автофокус в режим зонального замера и определите крайнюю справа или слева точку фокусировки. По ней камера и наведется, и это будет такой же фокус, как если бы Вы наводились центральной точкой на центр группы. Ну, для этого должна быть более или менее продвинутая зеркалка или беззеркалка со сменяемой оптикой. Теперь уже есть камеры с тачскрином - Вы пальцем назначаете точку фокусирования. Потратьте пять минут времени на рисование, и Вы всё поймете. Увы, это не первая моя дискуссия на эту тему. Первая была, когда ещё не было многоточечного автофокуса. Получилось, что моя теория опередила практику фирм-производителей на несколько лет...
Уважаемая Olga Klyaus! вы совершенно правы в Ваших принципах фокусировки по точкам автофокуса!.
Ничего личного... С уважением ко всем собеседникам, у всех вас замечательные фотографии!
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов.
PS: Мне очень нравятся Ваши фото.
Уважаемый Яков, фазовая автофокусировка - именно ФАЗОВАЯ - с подтверждением зеленым светодиодом! - была даже в моих зеркальных старушках Минольтах 1983 и 1991 годов выпуска, причем в последней - доныне рабочей камере - уже есть наводка по точкам, правда не по 15 или 19, как теперь, а всего по четырем - с центральным крестом. Неужто Вы представили себе, что Сони так шарахнется назад от Минольты? Отстаёте, батенька! Контрастный фокус и ЭВИ были в Кониках-Минольтах (которые Dimage) начала 2000-х годов, не будем поминать их худым словом - они были этапом становления сегодняшних и завтрашних цифровых фототехнологий!
По Вашему последнему комментарию мне показалось, что Вам не приходилось работать камерами SLT с ЭВИ. А жаль. Размер окна видоискателя больше, чем в пентапризменных зеркалках при 100%-ном охвате кадра. А мои "штучки" (которые для красивости) уже поддержаны практически каждым, рискнувшим купить себе зеркалку SLT. Не читал пока комментариев разочарованных пользователей... Насчет репортажа я позволю себе оставаться при своем мнении, тем более, что в интернете полно материала на тему фокусирования по точкам, и эти статьи, как правило, подтверждают поддерживаемую и мной позицию. Переключение точек в сегодняшних зеркалках Сони, не знаю, как у других брендов, происходит так же без отрыва от видоискателя, одним движением пальца - нет, двумя, но очень быстрыми. А сегодня Сони (да и Кэнон тоже) выпустила беззеркалку с тачскрином - Вы - пальцем в дисплей - назначаете место автофокуса. Я думаю, что если в репортаже некогда переключить точку, это означает, что времени нет и на компоновку кадра. Стало быть, стреляем очередями, от бедра, не целясь... У Вас часто такое? И каков КПД?
С уважением,
Сергей Виноградов
С. Виноградов.
Ваше замечание по поводу ухода фокуса при съеске с захватом верно-если мне нужна резкость по всему плану. Но всегда есть 1 самый важный в сюжете объект.И именно он будет резким.Остальные могут немного выйти-это не столь важно. Кроме того- пока выбираешь крестик на поле сюжет уйдет безвозвратно.
Ну и про пикинг-он после обновления прошивки Фуджи есть и у меня на Хпро-1. Но я еще не ощутил пользы от него-вместо простого увеличения центра кадра одним нажатием-теперь нужно сделать несколько операций-это потеря времени.
А про потерю времени с установками - первым делом я в общении с камерой нарабатываю "аппликатуру" и технику - этакий музыкальный термин. Поэтому - немного предчувствия, короткая подготовка - полсекунды - и можно снимать.
С уважением,
Сергей Виноградов
Насчет слова пикинг. Заглянул в словарь Гугл транслейт - там перевод дан какой-то "рядом-стоЯщий" - не очень понятно, о каком выборе, отборе, подборе или комплектации идет речь. Человек, не встречавший этого эффекта в камерах, ни в жисть не поймет, о чем речь. Меня, кстати, пикинг временами просто утомляет - мешает увидеть РЕАЛЬНУЮ резкость, подменяя её бенгальскими огнями по всей фотографии. Тогда я его отключаю. Потом опять начинаю скучать без него. Что-то привлекательное в нем, конечно, есть.