error
Регистрация

Фокусировка при съемке на улице

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Фото Идея
Опубликовано: 13.07.2013 в 20:40:20

Съемка на улице требует, пожалуй, самого большего мастерства от фотографа. Он должен быть жестким, уверенным в себе и своей технике и очень мобильным. Это не съемка пейзажа, когда необходимо терпеливо ждать, планировать свой снимок и готовится к нему. Цель уличных фотографий – это вовремя зафиксировать удачный и интересный момент жизни города. Уличные фотографии спонтанные и непредсказуемые, важно оказаться в нужное время, в нужном месте и ничего не пропустить.

Фокусировка при съемке на улице - №1

Фотографируя на улице, очень важно уметь четко сфокусироваться на нужном объекте, и заранее настроить свой фотоаппарат, это довольно сложно, потому что вы не можете предугадать все возможные ситуации, но это крайне важно. Можно снимать в режиме автофокусировки, но это имеет свои минусы и плюсы.

Глубина резкости

Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) - Canon 5D Mark II
Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) - Canon 5D Mark II

Прежде чем начать наш разговор о фокусировке, следует обсудить те факторы, которые входят в создание качественной фотографии. Если вы все знаете о глубине резкости все, то можете смело переходить к следующему разделу.

Термин глубина резкости означает - расстояние между передней и задней границами резко изображённого пространства, измеренное вдоль оптической оси, в пределах которого объекты съёмки на снимке отображаются резко. Например, вы расположены на расстоянии 3 метра от объекта, это означает, что в зависимости от настроек фотоаппарата, на расстоянии от 2,5 до 3,5 метра, изображение будет резким.

В зависимости от диафрагмы, от фокусного расстояния и от расстояния, на котором вы находитесь до объекта, глубина резкости может кардинально меняться. Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что если вы снимаете при F16, большая часть вашего кадра будет резкой чем, если бы вы снимали при F2.8.

Чем шире фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости в кадре. Так что, если вы снимаете на 28мм, то большая часть снимка будет достаточно резкой, чем на 100мм.

Если вы находитесь на расстоянии около 10-ти метров от человека, то еще как минимум метра два перед ним, и за ним, будут достаточно резким, если же вы фотографируете на расстоянии три метра, то четкое расстояние будет где-то на полуметрах от объекта.

Имейте в виду, выражение "приемлемая глубина резкости" это всего просто мнение. Только благодаря долгому и упорному труду и работе с собственной камерой можно узнать, что в вашем случае и с вашей камерой означает эта фраза.

Зона фокусировки

Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) - Canon 5D Mark II
Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) - Canon 5D Mark II

Для фотографирования на улице, хорошо подходит режим автофокусировки, так настраивать фокус вручную порой бывает очень долго, и требует не малой сноровки в этом деле. Как вы знаете, многие интересные события на улице случаются очень быстро и неожиданно, у вас может просто не оказаться нужного времени для настройки своей камеры. Если вы знаете, что и когда произойдет, то вы можете заранее настроить свою камеру, и ждать появления объекта съемки в зоне вашей фокусировки. Фотографируя с автоматической фокусировкой, вы можете снимать не глядя в видоискатель, порой события происходят так мгновенно что прицеливаться в видоискатель нет времени, а иногда вы расположены таким образом, что вам просто крайне неудобно смотреть, что вы снимаете, в таких случаях приходится действовать интуитивно.

Фокусировка при съемке на улице - №4

Вам нужен объектив с ручной фокусировкой, такой как показан на изображении выше. Настроев на таком объектива примерное расстояние до объекта вы, даже настраивая камеру вручную, сможете получить четкие, качественные снимки. При небольшом расстоянии от объекта  рекомендую вам фотографировать с ручной фокусировкой. А еще ручная фокусировка крайне необходима, когда вы хотите навести резкость на какой-то второстепенный предмет, а все остальное сделать фоном этой фотографии, то есть, расставляя акценты на фотографии, вам придеться пользоваться ручной фокусировкой. Но по факту, в уличной съемке чаще всего нужно, что бы весь кадр был резким и четким и для этого многие уличные фотографы приобретают широкоугольные объективы (28мм ли 35мм).

При уличной съемке возникает необходимость снимать при высоком ISO, так как не всегда освещение на улице может быть таким, какое необходимо для получения качественных снимков. Проверьте то, как фотографирует ваша камера при разных значениях ISO, что бы заранее определить для себя какое значение будет приемлемым в той, или иной ситуации.

Настраиваем диафрагму

Важно правильно настроить диафрагму. Если вы снимаете при хорошем солнечном освещении, вы можете смело фотографировать при значении диафрагмы равном F16, но если уличная съемка проходим, например, в метро, где освещения очень мало, вы не можете снимать при таком, же значении, тут его лучше поставить на значение, приблизительно равное F2.8

Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) - Fuji X100
Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) - Fuji X100

Очень важно знать расстояние, с которого вы будете снимать. От того на сколько далеко или близко вы будете находиться от предмета съемки, будет зависеть то, на какое значение вам лучше всего настроить диафрагму. Все это дело практики, и только выйдя на улицу и начав фотографировать, можно наловчиться хорошо, владеть своей камерой. Правильно выбранное расстояние фокусировки поможет вам фотографировать людей и сцены из жизни улицы. Фотографируя, всегда будьте готовы переключаться с ручной фокусировки, на автоматическую. научившись хорошо работать со своей камерой, вы начнете снимать очень хорошие, качественные снимки уличной жизни.

Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) - Canon 5D Mark II
Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) - Canon 5D Mark II

Заключение

Если у вас есть время и возможность на ручную фокусировку – делайте это, но если у вас нет возможности даже заглянуть в видоискатель, то смело фотографируйте при автоматической фокусировке. Ориентируйтесь в зависимости от ситуации. Пытайтесь угадать нужное расстояние до объекта, и верно настройте свою камеру. Помните, в любом деле главное практика – фотографируйтесь и учитесь на собственных ошибках.

Источник: cameralabs.org

 
Просмотры: 10347
 

Комментарии:

Михаил Ушаков
фикс на 35мм. лучшее решение для подобного вида съёмок. (автофокус зло)
14.07.2013 - 01:08:57
 
Яков Реймер
"Фотографируйтесь и учитесь" прекрасный совет, но подскажите, на каких современных камерах есть клинья и растр для ручной фокусировки? Аналогично на объективах не делают шкалы глубины резкости. Всё заточено под автофокус, надо просто им правильно пользоваться..
14.07.2013 - 04:14:30
 
Виталий Рыжков
Ну клинья и растр отсутствуют, это да, Но мне кажется , что есть более эффективные способы наводки на резкость, например у никона есть зеленый светодиод, который и сигнализирует о наводке на резкость
14.07.2013 - 15:16:37
 
Виталий Рыжков
Кстати говоря не встречал без шкалы глубины резкости и объективов , если только на мыльницах её нет.
14.07.2013 - 15:18:28
 
Яков Реймер
Если вы ориентируетесь по светодиоду - это тот-же автофокус. А шкала резкости в зависимости от диафрагмы отсутствует практически везде. Если вы о ней того-же мнения, что и о автофокусе, наша дискуссия теряет всякий смысл.
14.07.2013 - 23:26:47
 
Яков Реймер
Хочу уточнить специально для вас. На старых объективах была шкала расстояния на кольце наводки на резкость, а под ней, на корпусе объектива была шкала значений диафрагмы. Сопоставляя эти значения, можно было определить резкость от... и до.... На современных объективах шкалы диафрагм нет(как правило)
14.07.2013 - 23:33:22
 
Pavel Kravchenko
что касается шкалы глубины резкости, то она отсутствует на зум объективах, на фиксах она есть... а клинья на фокусировочных экранах есть... такие экраны устанавливаются по желанию... вот только не всегда это решает проблемы с ручной наводкой на резкость... я бы даже сказал - наоборот, проблем добавляется...
15.07.2013 - 05:50:34
 
Яков Реймер
С вами, Павел совершенно согласен. Но, когда-то шкалу глубины делали и на зумах, а теперь часто не делают на фиксах. Аппараты рассчитаны на автофокус и надо уметь им правильно пользоваться. Я пользуюсь ручной фокусировкой при съёмке со штатива, но это занимает очень много времени.
15.07.2013 - 07:53:09
 
Дмитрий Бубер
Чем шире фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости )))

И чем глубже диафрагма, тем тяжелее ГРИП ))) ... Богат могучим русский языка.
18.07.2013 - 01:56:03
 
Лейла Матар
Чем вам автофокус не угодил.. фокусируетесь по одной точке и все готово. Разницы-то нет, если пользоваться с умом.
19.07.2013 - 00:10:31
 
Olga Klyaus
Я например пользуюсь разными точками фокусировки, в зависимости от композиции кадра. Это доставляет неудобство, т.к. требует постоянной смены точек в видоискателе. может я не так что-то делаю? Кто-то пользуется всегда центральной, тогда как же обьект сьемки, тоже должен быть по центру?
19.07.2013 - 19:55:10
 
Игорь Житецкий
не пользуюсь многими точками фокусировки- в съемке стрит-фотографии.Нет времени,заметно-неудобно одним словом. Поэтому снимаю от живота,на камере 18мм (корп 1.5).Хватает.
что касается отсутствия ГРИП и пр-согласен, на многих нет,но это касается как мне кажется бюджетных объективов.У более дорогих имеется.
У меня есть и увеличение центральной зоны при наводке в ручном режиме-но это очень медленно все.Поэтому я за АФ.Он у меня в центе и закреплен с замером.
Что касается обычной съемки-то я пользуюсь захватом фокуса,это удобнее чем перемещать рамку по полю. Навел на важную деталь,не отпуская приоленную кнопку скадрировал весь сюжет и дожа-секундное дело.
20.07.2013 - 03:23:44
 
Игорь Житецкий
Ольга- для вас подробнее:
естьрежим захвата фокуса. Он есть в разных вариантах (на моей камере в частности), обычно есть 2 кнопки AE-L( автомат замер экспозиции) и AE-F( автоматическая фокусировка). В настройках можно совместить АФ и замер экспозиции.Это удобно.Почему?
1. Обычно наиболее значима деталь-которую вы хотите сделатьрезкой.Логично сделать эту деталь правильно отэкспонированной. Поэтому совмещение фунций АЕ-Ф и АЕ-Л как раз и решает эту задачу.
2.Как пользоваться:
-наводите рамку АФ на сюжетно важную деталь.Притапливаете кнопку спуска не до конца-АФ пикнет(при этом и экспозиция будет замеренапо этой детали) .Не отпуская конопки преводите объектив так ,чтобы кадр вытроился как вам надо.Дожимаете кнопку.
3. Результат- допустим вы снимаете что то и важный в кадре объект слева, например группу людей в которой ваш начальник (супруг, знакомый и тд) слева. Конечно он долженбыть резким при любых обстоятельсвахи правильно экспонирован.Остальные посторонние люди и вам все равно как они выйдут. ВЫ проделываете описаный фокус-наводите на своего начальника рамку,притапливает спуск-потом вписывает в кадр всю группу не отпуская кнопку и дожимате спуск. При этом ваш начальник(друг и тп)гарантированно будет резким ,а все остальные как повезет:) Извините за длинноты..
20.07.2013 - 03:37:06
 
Игорь Житецкий
есть описание этого способа в статьях. Я Ошибся в наименовании кнопок.Правильно AE-L AF-L. те ае-экпонометрия,Л -захват или блокировка, аналогично и с фокусом АФ-автофокус-Л -захват фокуса.
20.07.2013 - 04:14:01
 
Olga Klyaus
Спасибо большое Игорь! :)
23.07.2013 - 15:42:43
 
Лейла Матар
Olga Klyaus, ловлю по центру и перевожу кадр.
24.07.2013 - 15:03:17
 
Сергей Кириллович Виноградов
Цитата: "...Чем шире фокусное расстояние, тем больше будет глубина резкости в кадре..." Понимаю, что хотел сказать автор, но почему переведено так брутально-кондово-неграмотно! К тому же небесспорно. Глубина резкости в основном зависит не от объектива, не от его фокусного расстояния, а от масштаба композиции кадра. При равном масштабе объекта в кадре глубина резкости перестает как-либо зависеть от фокусного расстояния и зависит только от цифры диафрагмирования.

Уважаемый Яков Реймер! Вы спросили про клинья Додена. Но именно по этому принципу и работает фазовый автофокус нынешних зеркалок. А вот в моих камерах - а у меня Сони А65 и А77 - есть понятие "пикинг". Это - индикация контрастного фокуса,по которому мои камеры наводятся при видеосъемке или если есть затруднения с фазовым АФ. Вы наверняка тоже знаете принцип контрастной фокусировки, так вот те самые резкие края объектов с максимальным контрастом - выделяются яркими белыми (красными, желтыми - по выбору) точками и точно показывают фотографу, где у него плоскость резкости. Это не считая зелененького светодиода подтверждения фокусировки. Так что клинья Додена теперь ушли в Википедию или остались в пленочных зеркалках.
.
Уважаемый Дмитрий Бубер! Проскочил Ваш пост про могучий и великий!.. Поддерживаю двумя руками!

Уважаемая Лейла Матар! Фокусироваться по одной точке - да я сегодня этого своему злейшему конкуренту не пожелаю. Слава Богу, у меня и нет таких людей. Неспроста сегодня фирмы делают переключаемые зоны автофокуса - по всему кадру, по определенной переключаемой области внутри кадра, по центральной точке, по выбираемой из нескольких (у меня - 15 точек) по полю кадра. "Пользоваться с умом" одной центральной точкой - это в результате нажить геморрой или однажды втоптать любимую камеру в асфальт... Ну, а про наводку с перекомпоновкой я дальше написал...

Уважаемый Игорь Житецкий! Компоновать кадр, наводя резкость по центральной точке автофокуса, и компоновать потом центр в край - порочная практика. Фирмы сегодня дают нам несколько точек фокусировки по всему полю кадра, и это не дешёвый маркетинг - это суровая необходимость.Если группа людей расположена параллельно фокальной плоскости (строго перпендикулярно камере и фотографу), и Вы навелись на центр и увели его в сторону, считая, что делаете композицию, то Ваш объект хорошо вышел из фокуса, а в фокус попадут люди в середине толпы, далеко за первым рядом. Ибо плоскость резкости будет сдвигаться по окружности, центром которой будет камера. Нарисуйте кружок. Поставьте камеру в его центр и проведите радиус от камеры до окружности. Проведите касательную с точкой касания в точке предполагаемой фокусировки. По этой касательной мысленно поставьте группу людей. Начальник стоит в конце касательной. Возьмите линеечку и померьте расстояние от камеры (центра круга) до "начальника". Вышло больше, не так ли? А группа стоит параллельно фокальной плоскости, или пленке, или матрице - без разницы, стало быть расстояние должно быть именно таким, как если бы Вы навелись на центр группы, выстроенной в линию. В таких случаях нельзя так делать - наводиться на начальника. Это - системная ошибка. Особенно, если фотографирование проводится светосильным объективом с хорошо открытой диафрагмой, т.е. когда ГРИП минимальна. Поставьте автофокус в режим зонального замера и определите крайнюю справа или слева точку фокусировки. По ней камера и наведется, и это будет такой же фокус, как если бы Вы наводились центральной точкой на центр группы. Ну, для этого должна быть более или менее продвинутая зеркалка или беззеркалка со сменяемой оптикой. Теперь уже есть камеры с тачскрином - Вы пальцем назначаете точку фокусирования. Потратьте пять минут времени на рисование, и Вы всё поймете. Увы, это не первая моя дискуссия на эту тему. Первая была, когда ещё не было многоточечного автофокуса. Получилось, что моя теория опередила практику фирм-производителей на несколько лет...

Уважаемая Olga Klyaus! вы совершенно правы в Ваших принципах фокусировки по точкам автофокуса!.

Ничего личного... С уважением ко всем собеседникам, у всех вас замечательные фотографии!
Сергей Виноградов
10.08.2013 - 17:59:56
 
Яков Реймер
Как вы любите поучать, но смею заметить: если вы пользуетесь индикацией на резкости на аппарате, то у вас функционально автофокус, но крутите вы кольцо наводки рукой, ввиду отсутствия мотора. Ничего общего с ручной наводкой у вас нет.
13.08.2013 - 06:41:08
 
Яков Реймер
PS/ Не рассказывайте мне про SONY? у меня А-100 самых первых выпусков.
13.08.2013 - 06:44:16
 
Сергей Кириллович Виноградов
Уважаемый Яков! Как я уже сказал, ничего личного! Но высказать мнение я имею право, так? И я не рассказываю Вам про Sony - у меня грязи в ушах от критиков Сони (это не к Вам, конечно же) более, чем достаточно. Просто я не прячу, что являюсь приверженцем Sony, видимо, как и Вы, но ещё с тех пор, когда Соня была ещё Минольтой, и это у меня -17-й год. На Sony DSLR-A100 фокусировка по контрасту, кстати, отсутствует... Всё же, почитайте ещё немного про наводку по ЭВИ (или это тоже опции автофокуса?) и, в частности про пикинг - индикацию контрастной фокусировки, причем, не мои упражнения, а что-нибудь более капитальное. Ваши высказывания (или я не понимаю русского языка?) показывают, что Вы некоторым образом не в материале, особенно по топовым моделям SLT. И, Бога ради - никаких поучений! С уважением,
Сергей Виноградов.
PS: Мне очень нравятся Ваши фото.
13.08.2013 - 23:37:44
 
Яков Реймер
Мне ваще казалось, что во времена А-100 другой наводки на резкость, кроме контрастной, ещё не было. Фазовая появилась позже. А всякие ваши "штучки" только для красивости и возможны при электронном видоискателе. В зеркалке достаточно зелёной точки. При репортаже (а стрит фото - это репортаж) выбирать точку фокусировки некогда, и удобней пользоваться наводкой по центру. Как это делать описано в пред идущих коментах..У меня был аппарат с электронным видоискателем в 2000-2002 годах и у него была масса недостатков. Теперь всё стало гораздо интересней.
14.08.2013 - 05:28:23
 
Сергей Кириллович Виноградов
Целый пост написал и одним неловким движением сгубил его безвозвратно.
Уважаемый Яков, фазовая автофокусировка - именно ФАЗОВАЯ - с подтверждением зеленым светодиодом! - была даже в моих зеркальных старушках Минольтах 1983 и 1991 годов выпуска, причем в последней - доныне рабочей камере - уже есть наводка по точкам, правда не по 15 или 19, как теперь, а всего по четырем - с центральным крестом. Неужто Вы представили себе, что Сони так шарахнется назад от Минольты? Отстаёте, батенька! Контрастный фокус и ЭВИ были в Кониках-Минольтах (которые Dimage) начала 2000-х годов, не будем поминать их худым словом - они были этапом становления сегодняшних и завтрашних цифровых фототехнологий!
По Вашему последнему комментарию мне показалось, что Вам не приходилось работать камерами SLT с ЭВИ. А жаль. Размер окна видоискателя больше, чем в пентапризменных зеркалках при 100%-ном охвате кадра. А мои "штучки" (которые для красивости) уже поддержаны практически каждым, рискнувшим купить себе зеркалку SLT. Не читал пока комментариев разочарованных пользователей... Насчет репортажа я позволю себе оставаться при своем мнении, тем более, что в интернете полно материала на тему фокусирования по точкам, и эти статьи, как правило, подтверждают поддерживаемую и мной позицию. Переключение точек в сегодняшних зеркалках Сони, не знаю, как у других брендов, происходит так же без отрыва от видоискателя, одним движением пальца - нет, двумя, но очень быстрыми. А сегодня Сони (да и Кэнон тоже) выпустила беззеркалку с тачскрином - Вы - пальцем в дисплей - назначаете место автофокуса. Я думаю, что если в репортаже некогда переключить точку, это означает, что времени нет и на компоновку кадра. Стало быть, стреляем очередями, от бедра, не целясь... У Вас часто такое? И каков КПД?
С уважением,
Сергей Виноградов
14.08.2013 - 13:15:58
 
Сергей Кириллович Виноградов
Допустил ошибку: не 1983 и 1991, а 1988 - Minolta Dynax 7000i и 1993 - Minolta Alpha 707si. Откуда сам взял первые цифры? Мои извинения!
С. Виноградов.
16.08.2013 - 21:57:44
 
Игорь Житецкий
Уважаемый Сергей Кириллович!
Ваше замечание по поводу ухода фокуса при съеске с захватом верно-если мне нужна резкость по всему плану. Но всегда есть 1 самый важный в сюжете объект.И именно он будет резким.Остальные могут немного выйти-это не столь важно. Кроме того- пока выбираешь крестик на поле сюжет уйдет безвозвратно.

Ну и про пикинг-он после обновления прошивки Фуджи есть и у меня на Хпро-1. Но я еще не ощутил пользы от него-вместо простого увеличения центра кадра одним нажатием-теперь нужно сделать несколько операций-это потеря времени.
18.08.2013 - 09:38:50
 
Сергей Кириллович Виноградов
Уважаемый Игорь! Не споря о проговоренном, предложу такой сюжетик: первый план, допустим, в левом краю - подсолнух, а весь остальной кадр - поле таких подсолнухов. Понятно, что резкость по всему плану тут не нужна. Между камерой и главным цветком будет градусов 45. Как наведем автофокус, по точке слева или по центру - с перекомпоновкой? Или вручную будем наводиться? Вопрос без какого-либо подвоха или ерничества. Просто одних устраивает автофокус по точкам, а других ручная наводка резкости. Или, как говорят, одному нравится арбуз, а другому - свиной хрящик. Вы - опытнейший фотограф, и Ваши фото в этом убеждают. Ваши работы - лишнее доказательство того, что учить Вас не надо. Тут сказали, что я люблю поучать. Упаси Бог! Я у Вас был бы готов поучиться многому!
А про потерю времени с установками - первым делом я в общении с камерой нарабатываю "аппликатуру" и технику - этакий музыкальный термин. Поэтому - немного предчувствия, короткая подготовка - полсекунды - и можно снимать.
С уважением,
Сергей Виноградов
21.08.2013 - 01:02:25
 
Сергей Кириллович Виноградов
Не убивая предыдущего поста, просто обмен опытом. В камере А77 - после автофокусирования тут же отключается моторчик - можно рукой довернуть фокус, и сам собой включается (если задан в меню) пикинг. Так что тут нет этих нескольких операций. Все само собой происходит. А насчет зума видоискателя - вот тут три нажима и ни одним меньше, к тому же, наведясь, полужмем кнопку спуска и зум отключается. Вот это неудобство, когда планы дергаются в глазу. Я этим пользуюсь в редких случаях или при съемке на репродукционном станке.
21.08.2013 - 01:24:01
 
Яков Реймер
Вам комфортно идти "в ногу", когда все вокруг идут "не в ногу"? Кстати о слове "пикинг"(в англ. два К0 Значений примерно как у "твою мать" в русском. О технике, SONY рулит! Но я-бы предпочёл 65ую, 99ую или 900ую.
21.08.2013 - 08:52:40
 
Сергей Кириллович Виноградов
В ногу, не в ногу, - просто мне повезло: я на пять минут раньше купил то, на что другие ещё не решились. Насчет 65-й и 77-й - можете задать любой вопрос. 65-ка у меня - 20-й месяц, 77-ка - второй. 99-я камера, думаю, мне не по силам. Не подниму. Некоторые пользователи 77-й камеры ставят её выше 99-й, но ниже 900-ки. Я молчу. Не в материале. ДА и 77-я пока ещё учит меня кое-чему.
Насчет слова пикинг. Заглянул в словарь Гугл транслейт - там перевод дан какой-то "рядом-стоЯщий" - не очень понятно, о каком выборе, отборе, подборе или комплектации идет речь. Человек, не встречавший этого эффекта в камерах, ни в жисть не поймет, о чем речь. Меня, кстати, пикинг временами просто утомляет - мешает увидеть РЕАЛЬНУЮ резкость, подменяя её бенгальскими огнями по всей фотографии. Тогда я его отключаю. Потом опять начинаю скучать без него. Что-то привлекательное в нем, конечно, есть.
22.08.2013 - 01:19:47