error
Регистрация

Что может цифровая «мыльница». Как снимать?

Рубрика: «Фототехника»
Автор: Аркадий Голод
Опубликовано: 19.05.2013 в 20:58:52

 

Цифровые камеры, даже самые простенькие, имеют множество вспомогательных функций (наворотов), здорово улучшающих картинки. Но, как показывает практика, подавляющее большинство владельцев замечательно умных вещей – цифромыльниц, понятия не имеет об этом богатстве. Ну, лень им читать инструкции. В магазине показали, куда нажимать и как батарейки вставлять, и будя, «айда сымать шадевры».

 А потом ругать японцев. Хотя почти на любой вопрос, касающийся непосредственно процесса съемки данной камерой, можно ответить сакраментальной фразой: «Reedthefuckingmanual!» (и воистину так!). Многие проблемы помогут решить на очень доброжелательных форумах вышеупомянутого фото-клуба и на http://www.photoforum.ru. Но как спрашивать, если не знаешь, о чем? У мало-мальски любознательного пользователя, взявшего в руки красивый предмет с объективом спереди и экраном сзади, первый вопрос: «А эта фигня зачем?»

Инструкции к цифровым камерам составлены удивительным образом: супер-подробно разжевываются мельчайшие нюансы и детали обращения с камерой, всё множество дополнительных функций, а вот зачем эти функции и где их применять – догадывайся сам!

Мало кто из нормальных покупателей бытовой фототехники полезет в спецлитературу или в Интернет за разъяснениями. В результате – съемка на полном автомате, в крайнем случае – с использованием сюжетных программ. А замечательные возможности камеры остаются «за кадром». За что тогда платили?

 

Баланс белого

 В отличие от пленочной камеры, цифровику надо указывать, что считать белым. Исходя из этого указания, камера строит всю цветопередачу. У некоторых моделей автомат справляется сам достаточно неплохо, но в большинстве случаев ему нужно помогать.

Зайдите в соответствующий раздел меню и, пользуясь им, установите характер освещения. Самый точный результат даст «установка по белому листу», но это не всегда возможно. Скажем, вы из затененного окна снимаете залитую солнцем улицу… Очень хороший прием – при сложном освещении перемещаться по меню баланса белого, наблюдая за изображением на экране камеры: если оно приблизилось  по цветам к реальности – это и есть правильный ББ.

 

 Брэкетинг

Поскольку камера обычно определяет экспозицию по средней освещенности поля кадра, при сложных условиях освещения (обычно имеются в виду большие перепады яркости) на снимках обнаруживаются «провалы» в светах и/или в тенях – отсутствие деталей изображения в самых светлых или темных местах картинки, что есть брак. В режиме «брэкетинга» камера автоматически отрабатывает один кадр с «правильной» экспозицией и еще несколько – с передержкой или недодержкой. Остается потом выбрать самый удачный. Шаг отклонения у более-менее продвинутых камер можно задавать вручную. Отмечу еще, что «цифра» более чувствительна к передержке, в отличие от пленки. Есть еще брэкетинг по зуму, по времени, фазе движения... Фантазия конструкторов безгранична.

 

 Серия

Практически все цифровые камеры имеют режим «серийной съемки». После нажатия на спуск камера отщелкивает кадр за кадром непрерывно. У каждого производителя здесь свои «навороты», в которых следует внимательно разобраться, изучая инструкцию.

Иногда камера снимает с неизменными параметрами экспозиции, сложившимися на момент нажатия спусковой кнопки, иногда корректирует их при каждом следующем снимке, а в режиме «следящей резкости» еще и проверяет наводку на резкость перед каждым кадром, что весьма ценно при съемке животных, спорта и т.п.

Иногда только с помощью «серии» удается получить интересный снимок. В отличие от «пленки» денег вам серия не стоит – стерли ненужное, и всё.

 

Приоритет диафрагмы/выдержки

Экспозиция – количество световой энергии, необходимое для получения снимка. Для данного освещения экспозиция – константа, описываемая экспозиционным числом, которое в свою очередь есть произведение выдержки на диафрагму. Автоматически камера отрабатывает нечто среднее. Как правило, этого достаточно для обычных условий. Но если вам позарез нужна короткая выдержка (спорт, зверики, деточки, которые носятся, как угорелые, чтоб они были здоровы) или большая, а выдержка вам безразлична (у вас штатив цены уму непостижимой) – используйте режим приоритетов, и будет вам счастье.

 

Экспокоррекция

Если вы снимаете в особых, но относительно неизменных условиях, экспокоррекция бывает удобнее вышеупомянутого брэкетинга. По сути – это сдвиг экспозиции в сторону передержки или недодержки. Умение пользоваться этим режимом приходит с опытом, но общее правило предельно просто: светлый объект на темном фоне – сдвиг в сторону недодержки; темный объект на светлом фоне – в сторону передержки.

 

Режим «макро»

Вообще-то, он придуман для съемок всякой мелочи крупным планом, но может быть использован в ситуациях, когда вы оказались от объекта съемки на таком неудачном расстоянии, что без зума выходит слишком мелко, а в ответ на нужный вам зум камера сообщает, что не может навестись на резкость. Включайте «макро» и поражайте зрителей своим шедевром.

Дисплей

Со времен старинных деревянных камер производители не радовали фотографов таким роскошным видоискателем. Особенно удобен дисплей, который можно наклонять и поворачивать.

Роскошь, однако, коварная. Наводя камеру по дисплею, трудно обеспечить ее стабильность. При съемке на небольшом расстоянии и с очень короткой выдержкой снимок еще выйдет прилично, но выдержка больше 1/125 + наводка по дисплею = шевеленка с гарантией. Оптический стабилизатор (если он есть) поможет. Об «электронном стабилизаторе» промолчим, дабы не осквернять уста.

 

Неподвижность камеры в момент спуска затвора – залог четкого снимка.

Поэтому, если есть оптический или электронный (у псевдозеркалок) видоискатель, используйте его непременно. Прижимая камеру к лицу, вы тем самым придаете ей дополнительную устойчивость. Если вам приходилось стрелять, вы знаете, что стрельба с упора – залог попадания. Правила меткой стрельбы полностью применимы к фотосъемке любой техникой. Особенно это важно для тех моделей цифровых камер, где производитель в угоду моде ставит большой дисплей, не оставляющий места ничему другому.

Еще один хороший способ обмануть шевеленку – снимать с автоспуском. Задержки в две секунды после спуска вполне достаточно, чтобы камера успокоилась после нечаянно резкого нажатия на кнопку.

 

 Вспышка

Все фотокамеры снабжены встроенной вспышкой, а некоторые еще «горячим башмаком» для подключения внешней вспышки. Наличие этого устройства создает иллюзию свободы от внешнего освещения. Увы, это не так. Дальнобойность встроенной вспышки невелика – 3-5 метров, поэтому за пределами этой дистанции она бесполезна, а в пределах оной создает массу проблем.

Но в безвыходной ситуации и она полезна. Хорошо выручает при съемках при контровом (источник позади объекта) и очень контрастном солнечном освещении. Пара полезных программ Дигитальная камера – это, по сути, компьютер с объективом. Её кадры – графические файлы. Если печатая с пленки, вы колдовали с реактивами и увеличителем в душной темноте, доводя изображение до нужной кондиции, а домочадцев – до исступления, то компьютерную графику вы доводите до ума в полнейшем комфорте и без помех для окружающих.

 

Программы

 Фотошоп – великий и всесильный – нужен далеко не всем и не всегда. Это программа для «профи» и любителей с амбициями.

 Для простой коррекции – яркость/контраст, кадрирование, некоторые популярные эффекты и т.п. – идеальной, на мой (и не только на мой) взгляд, является IrfanViewer. Ее можно бесплатно скачать в Интернете, задав имя программы в любой поисковой программе. Программа изначально бесплатна, невелика по объему и очень понятна любому, даже неподготовленному пользователю. Она же – великолепная «смотрелка»: когда вам надо просмотреть множество «тяжелых» графических файлов, она просто незаменима. Виндовской стандартной PictureandFaxViewer до неё – как хромой собаке до арабского скакуна. Особая ценность Ирфана в том, что он спокойно читает формат RAW для любой камеры и одним кликом перекодирует в любой, нужный вам. Если вы пересылаете свои фото по «мылу», перед вами во весь рост встает проблема «ресайза»: пересылать файлы с полным разрешением и весом в мегабайты – мука адовая, не нужная ни вам, ни вашему адресату. 800 Х 600; 150-250 килобайт и около того – идеально для электронной почты. IrfanViewer отлично справляется с этой задачей.

 

Очень хороша Picasa. Это идеальная программа для наведения порядка среди картинок в компьютере и создания альбомов. При установке программы можно включить русский интерфейс.

 

Я с удовольствием пользуюсь программой FastStoneImageViewer

В общем хороших и вполне доступных программ существует множество.

 

 Буду счастлив, если эти любительские заметки помогут пополнить славные ряды цифровых фотографов – людей, безусловно, милых и симпатичных.


 

 
Просмотры: 2442
 

Комментарии:

Игорь Нокин
Режим приоритетов есть далеко не во всех "мыльницах". Скорее всего только в современных и дорогих.
20.05.2013 - 08:51:04
 
Яков Реймер
А RAW в мыльницах встречается крайне редко (только в ультразумах) но не это главное. Неужели у вас в больнице нет врачей соответствующего профиля? Пообщайтесь с коллегами.
20.05.2013 - 09:06:20
 
Сонный Тролль
>>> но выдержка больше 1/125 + наводка по дисплею = шевеленка с гарантией
Сами придумали? Всегда было правило 1/ЭФР
20.05.2013 - 10:44:27
 
Аркадий Голод
Правило было придумано для камер с "нормальным" видоискателем, где окуляр прижат к глазу, а локти - к груди, что обеспечивает вполне определенную стабильнсть камеры.
При наводке по дисплею камеру держат совершенно иначе, поэтому приведенная Вами формула не работает.
К тому же и камеры с окуляром изменились. Появились стабилизаторы.
Таким образом релевантность старинной формулы стала весьма относительной.
20.05.2013 - 11:43:00
 
Аркадий Голод
Эти заметки не претендуют на исчерпывающую полноту. Это не учебник по фотографии.
Это всего-навсего попытка облегчить первые шаги самым начинающим и направить их на путь истинный.
20.05.2013 - 11:48:29
 
Сонный Тролль
Ну да, а у кого-то руки дрожат так, что ни одна формула не поможет...
Формула прекрасно отражает реалии шевеленки и для мыльниц тоже. Просто там отсутствие дополнительной точки опоры компенсируется малыми размерами и весом. Я удивлюсь, если кто-то не сможет без шевеленки снять на ближнем конце с 1/50.
20.05.2013 - 11:51:45
 
Аркадий Голод
Легкость мыльниц здесь как-раз помеха.
Когда камера достаточно (но не чрезмерно) увесистая, её инерция способствует стабильности.
Вспомните крючки для груза у некоторых штативов: всё с той же целью - стабилизировать за счет массы.
20.05.2013 - 12:31:45
 
Сонный Тролль
При чём тут штатив? Он подразумевает длинные выдержки, где шевеленки быть вообще не должно. И груз там для устойчивости. Вы же камеру на землю не ставите? А лёгкой мыльницей можно и одной рукой снимать.
20.05.2013 - 12:40:49
 
Аркадий Голод
В примере со штативом устойчивость = инертносить. Большая масса препятствует колебаниям от ветра, дрожания опоры (транспорт и т.п.)
Снимать одной рукой можно. Это не преступление. А на очень коротких выдержках, так даже и не глупость. Если не очень важно качество.
А камеру на землю иногда ставлю, если нужно снимать с очень низкой точки. А уж на парапеты, перила и всякие пеньки-столбики - сам бог велел.
20.05.2013 - 12:47:51
 
Дмитрий Бубер
На заглавном снимке гроты в Рош ха Никра ?
21.05.2013 - 01:59:59
 
Дмитрий Бубер
Фотографировать как мыльницами, так и зеркалками, да вообще любыми фотоаппаратами можно с рук на гораздо более длинных выдержках. И вопрос шевеленки зависит от нескольких факторов.
- индивидуальный параметр твердость руки.
- наличие/отсутствие и тип стабилизатора изображения
- фокусное расстояние.
- вес камеры
- способ захвата камеры руками.... да и многое другое. Как например ветер.

У меня есть опыт работы на выдержке 1/8сек с рук и кадры были резкие. Но конечно с третьей точкой - упор в видоискатель.

Надо также понимать, что правило "выдержка=1/ФР" это сильно усредненное правило, которое было придумано, когда ФР не привышали как правило 120-200мм причем для полного кадра 35мм. У мыльниц, суперзумов и многих зеркалок матрицы имеют размер менее 35х24мм что равносильно увеличению ФР. С увеличением ФР зависимость дрожания руки и смещения изображения по матрице растет не как линейная зависимость, а скорее как экспонента. Поэтому чем больше ФР, тем больше вероятность смаза при соблюдении правила "выдержка=1/ФР" То есть надо выдержку укорачивать. Например, для ФР около 400-500мм что не редкость на суперзумах, учитывая кроп-фактор матрицы, выдержку неплохо бы ставить 1/600 - 1/800с. Надо также помнить, что правило сие действует для снимков неподвижных объектов. И если хочется снимать движение, то выдержка должна быть еще короче.
21.05.2013 - 02:03:21
 
Аркадий Голод
Спасибо!
Отличное дополнение!
-----------------------------------
На снимке - действительно, один из гротов Рош а-Никра.
Снято Fuji HS10, с рук.
21.05.2013 - 06:15:48
 
Дмитрий Бубер
HS10 в моем представлении уже далеко не мыльница... это довольно качественный зум причем с хорошими линзами, с ручными настройками... Единственное что мне не очень нравится в серии HS это экран видоискателя.
21.05.2013 - 15:49:45
 
Аркадий Голод
Экранчик в любом случае лучше, чем неподвижный.
А вот матрица - вполне "мыльничная".
Вообще-то сейчас трудно классифицировать камеры.
Моя миниатюрная FUJIFILM FINEPIX F750EXR имеет 20Х зум и точно такую же кучу наворотов.
А вот это:
http://fotokto.ru/photo/concurs?id=26&order=rating#concurs15503
снято давным-давно вот этим чудом тогдашней техники:
FUJI S304 - аж в 2000 году!
http://market.photosight.ru/item/242318/Fujifilm_FinePix_S304/

Весь смысл моих заметок в чем?
Уметь взять максимум от того, что имеешь.
Я как-то наблюдал на Манхеттене: огромный роскошный лимузин "Кадиллак" - длиной в пол-квартала - не вписался в поворот и прочно застрял на углу.
Маленькие "Сузучки" и "Смарты" проскакивали мимо него по тротуару...
21.05.2013 - 20:28:53
 
Дмитрий Бубер
Да, я согласен, что часто классификация затруднительна в силу пересекающихся характеристик. Видимо нужна новая система классификации подходящая под постоянно меняющиеся параметры. А наблюдается взаимопроникновение характеристик из разных типов камер. Думаю надо разделить характеристики на несколько типов. Относящиеся непосредственно к качеству снимка. Такие как размер матрицы, объектив, наличие отсутствие ручных настроек, параметры выдержки, диафрагмы, чувствительности.
В отдельный тип внести доп функции такие как скорость серии, наличие/отсутствие RAW форматов, функции HDR, сшивки, наложения и подобные. Ну и эргономика...удобность использования, защищенность, емкость батарей, цена... и тп.

Я придерживаюсь такого же мнения, что надо стараться уметь выжимать из железа максимум его возможностей и только упершись в ограничения переходить на более высокую ступень этого железа. Единственное, что все-таки необходимо на мой взгляд - это понимание как это устроено и работает, что на что влияет. Это помогает часто в непростых условиях решить вопрос создания качественного кадра. А ведь именно это конечный результат процесса фотографирования. То есть свой инструмент нужно знать в совершенстве.
21.05.2013 - 23:47:53
 
Любовь Изоткина
Спасибо за статью, но что такое брекетинг? В скобочках напишите плиз.
31.05.2013 - 11:15:21
 
Аркадий Голод
Любовь, но там же написано!
Если непонятно, то еще раз:

Брекетинг - это автоматическая серийная съемка с заданным изменением какого-либо параметра: экспозиции, баланса белого, зума...
В меню камер включение и настройка брекетинга находится там же, где дугие виды серийной съемки.
31.05.2013 - 11:23:41
 
Любовь Изоткина
спасибо! Вы очень хорошо пишете. Спасибо за советы.
01.06.2013 - 10:46:28