переходник м42-nikon

[Алексей Ярошенко]

Достался по наследству переходник м42 для камеры nikon. Установил его с старым объективом Гелиос на камеру Nikon D50- камера не хочет работать, так как считает, что не установлен объектив. Выходил на сайты, где продаются подобные кольца. Все, как один, утверждают, что все работает. Интересно, что у меня не так?

[Денис Добровольский]

Не чипованный просто, фотоаппарат без объектива фотографирует? Если да то что ещё для счастья нужно?

[Алексей Ярошенко]

Не чипованный просто, фотоаппарат без объектива фотографирует? Если да то что ещё для счастья нужно?

В том то и дело, что нет. И ни где не сказано, что нужен чип. Смотрел, продаются точно такие же и без чипа, и пишут, что все должно работать...Получается, что такой переходник нужно просто выбросить?

[Дмитрий С]

не надо выбрасывать...всё должно работать в ручном режиме...у меня 2 переходника с линзой и без, оба без чипа типа "одуванчик Лушникова"...всё работает...у меня D7000, но насколько знаю, на D50 тоже всё работает вроде

[sinelnikoff]

Интересно, что у меня не так?

переходник (как и любой объектив без процессора/контактов) будет работать только в режиме М, ну и переключатель автофокуса тоже наверное нужно переключить в ручной режим (стр.106 и 107 вашей инструкции)

[Theodoro]

Решение вопроса - "одуванчик" Лушникова. Это своеобразный, программируемый контроллер, сообщающий тушке о том, что есть объектив с определенными параметрами. Почитайте сайт Радожива http://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/
и
http://radojuva.com.ua/2011/05/oduvanchik-lushnikova-nikon/
Успехов!

[Сергей Банков]

Правильно сказал sinelnikoff: во-первых, камеру в режим М, во-вторых, переключатель, что слева от объектива тоже в М (это режим фокусировки). Третье, присвой объективу номер в списке и внеси его фокусное расстояние (это через меню камеры).

Теперь главное: оно тебе надо??? Рабочий отрезок у Nikon на 2,5 мм больше чем у Зенита и без "догонялки" работать ничего не должно, т.е. фокусироваться. Нужна догоняющая линза в переходнике. У меня есть и такой переходник, полный отстой даёт, т.к. стоит в самой важной оптической части (между матрицей и последней линзой объектива). Вообще забудь эту идею, ничего путного из неё не получится. У меня два Zeiss на 42мм (135/2,8 и 200/4). С догоняющей... мои бы глаза не видели, не то, что людям показать. Без догоняющей объектив на бесконечность и снимать портреты не дальше 3 м. Для вшивенького Гелиоса возможное расстояние фокусировки составит 30 - 50 см. С догоняшкой получается спецэффект: "я сматрела в дырдочку в калидор"... Если большой любитель старой муры, купи Pentax, он проглотит, но качество будет тем же. Я купил Pentax под свои 40ка летней давности Zeiss, дело себя оправдало, к тому же появилась отличная резервная камера, да и оптика у Pentax есть интересная.

В общем так: по халявному не пройдёт, если только старые совки, то из-за них не следует терять время и поднимать волну. Надеюсь знаешь, что оптика под цифру за задней линзой должна иметь параллельные пучки, а не "разлёт" как случай на душу положит. Из плёночных этому соответствуют только объективы с фокусом от 100мм.

[Дмитрий С]

куча инфы в инете, как переделать стекла под обычный переходник...
Для творчества есть приятные стекла из советской оптики....мне например Юпитер 37А как портретник очень нравится.

[Сергей Банков]

Что касается "одуванчик" Лушникова, то в нашем статусе это полная ерунда. D300 работает с любым объектом в режиме подтверждения фокусировки и во всех режимах экспозамера. Что важнее любого Лушникова, работает вся автоматика: ББ, цветовые сдвиги, ДД и пр, и пр. А камера проще D300 или его аналога у Canon, или более современного, но в этом ряду, нам просто не нужна. И вообще это не к лицу шарахаться по задворкам и помойкам!

Давайте лучше обсудим практический вопрос по пейзажам. Последний вебинар оборвался ни на чём и я не успел задать вопрос. Мне интересно как вы снимаете пейзажи: применяете технику ГРИП или фокусируетесь на гиперфокальную плоскость? Вводная: всем известно, что при фокусировке на бесконечность резкими будут все детали с видимой протяженностью больше действующей апертуры. Отсюда стремление зажимать объектив до упора. С другой стороны, аберрация начинается с 11 - 14 значений диафрагмы, т.е. резкость начинает падать. Я ставлю зумы (по их тупости) на f7,1, на фиксах, иногда, без аберрации можно снять на 16 (это на мануальных Nikkor). Но! для создания атмосферной перспективы нужно расфокусировать горизонт и немного его выбелить. Для этого удобно использовать технику съёмки пейзажа по гиперфокальной плоскости, а тут диафрагма строго определена как и точка фокусировки. Вопрос: что у вас с резкостью происходит при этой технике? У меня получается "как в книжке" - резкими будут только те детали, которые по видимой протяженности больше действующей апертуры. Согласен, но иногда на переднем плане нужно повысить детализацию. Как это сделать? Я же вижу на других фото, что это делается! Может кто в курсе как? Ещё поясню: точка фокусировки не делит ГРИП на 2 равные части до неё и после. Как двигать ГРИП, чтобы линия горизонта была слегка размыта, а резкость от ботинок? На глазок - тут не проханже.

[Дмитрий С]

так вроде на том же вебинаре говорилось про этот случай...фокус на 1/3 гиперфокального расстояния.