Урок фотографии. Учимся снимать Таймлапс (Time-Lapse)

Работайте в ручном режиме

Для этого:

1. Установите на камере режим «М» (полностью ручной), тогда ваши снимки будут одинаковы по цветам, освещению и так далее;

2. Установите на объективе режим «MF» (ручной режим фокусировки) и наведите фокус на нужный вам объект, тогда камера не сможет сама менять точку фокусировки и вы избежите искажений на снимке. Или используйте полностью мануальный объектив, тогда вы избавитесь от проблемы с диафрагмой в будущем;

3. Установите ручной баланс белого, чтобы цвета на всех изображениях были выравнены, или снимайте в RAW, тогда баланс белого вы сможете выставить уже при последующей обработке фотографий или непосредственно при склеивании снимков в видеоряд;

4. Отключите стабилизатор на камере и объективе.

Вам понадобятся

1. Крепкий штатив. Надежный штатив, как, например, Manfrotto 55RC, – обязательное условие качественного таймлапса. Если он недостаточно устойчив, даже едва заметное дрожание может погубить все ваши старания. Если же у вас его нет, а это весьма дорогое удовольствие, то придется обязательно нагрузить свой легкий штатив. Наверняка снизу на нем есть специальный крючок? Туда и можно повесить груз; женская сумка с полным «боекомплектом» подойдет;

2. Чистая карта памяти. Вам, возможно, придется сделать более тысячи снимков в формате RAW, и даже если обойтись обычным JPEG, то это потребует немалого объема памяти;

3. Пульт дистанционного управления или ноутбук, подключенный к камере. Они используются для того, чтобы не было ни малейшего колебания при ручном спуске затвора, поэтому лучше довериться современным технологиям.

О выдержке и диафрагме

Соотношение выдержки и интервала между кадрами должно быть 2/1, то есть, если выдержка равна 2 секундам, интервал между срабатываниями затвора должен составлять 4 секунды.
Многие профессионалы советуют снимать в режиме «A» (приоритет диафрагмы), а экспозамер выставлять по всему кадру, так как вы неизбежно столкнетесь с фликером – мерцанием яркости от кадра к кадру. То есть, если фотоаппарат вычислил для одного кадра 1/60 секунды, а потом из-за облаков вышло солнце и выдержка стала 1/1000 секунды, то в итоговом видеоряде у вас окажутся подряд светлые и темные кадры и общее изображение будет мерцать. Поэтому рекомендуется использовать ручной режим и снимать каждый кадр с одинаковыми параметрами.

Теперь о выдержке и интервале между кадрами. Как уже говорилось ранее, лучше всего, если выдержка будет вдвое короче, чем интервал между срабатываниями затвора. Иными словами, если интервал равняется 4 секундам, то выдержку надо выставить 2 секунды. Это необязательно, но весьма желательно и объясняется тем, что в кинокамерах есть устройство, называемое обтюратором. Так называется диск, один сектор которого прозрачен. Он вращается со скоростью 24 оборота в секунду и каждые пол-оборота открывает доступ света к пленке, то есть она экспонируется 1/48 секунды при скорости движения 24 кадра в секунду. При такой выдержке быстро движущиеся объекты «смазываются», но мы это воспринимаем естественно. Если она будет больше, то видеоряд таймлапса станет «дерганным», поэтому для обеспечения его плавности нужно ставить выдержку вдвое короче времени между срабатываниями затвора.

Примерные интервалы между кадрами:

– быстрые облака: 1–2 секунды;
– медленные облака: до 10 секунд;
– звездное небо: 20–30 секунд, пауза – 1 секунда.

Не стоит воспринимать это как закон, настройки камеры можно выставить правильно лишь на месте съемки, ведь они зависят от множества источников света, как естественных (солнце, луна, небо), так и искусственных (фонари, фары автомобилей).

О светочувствительности

Не ставьте значение ISO больше, чем позволяет ваша камера. Кстати, камеры сильнее шумят при нагреве, поэтому если вы снимаете таймлапс на солнце, можете накрыть ее и объектив белой или отражающей непрозрачной тканью. Например, для Canon 5D Mark II значение ISO не должно превышать 3200 единиц.

Еще несколько полезных мелочей:

– используйте бленду, чтобы минимизировать количество бликов;
– для экономии заряда аккумулятора отключите функцию просмотра кадров после съемки;
– снимая поздним вечером, уже ближе к ночи, вводите медленную экспокоррекцию.

Съемка ранним утром, днем и вечером

При съемке днем, когда камера предлагает выдержку 1/1000 секунды, лучше использовать затемняющие фильтры, похожие по устройству на поляризационные. Они увеличивают световой поток до ND 400 в зависимости от поворота относительно себя. Если вы хотите снять таймлапс ранним утром, на рассвете, или вечером, на закате, помните о так называемом «золотом часе». Это первый час после восхода солнца и последний – перед его заходом, хотя точная его продолжительность варьируется в зависимости от времени года. Этот временной отрезок, когда солнце находится низко на небе, давая мягкий, рассеянный свет, – отличное время для съемки таймлапса.

Перед съемкой еще раз проверьте все установки:

– полностью ручной режим на камере;
– ручной режим фокусировки на объективе;
– отключенный стабилизатор на камере и объективе;
– ручной баланс белого;
– RAW/JPEG;
– заряженный аккумулятор;
– свободное место на карте памяти.

Если всё готово, или вам так кажется, сделайте 10–15 тестовых снимков, затем быстро прокрутите их, и если вас все устраивает, то начинайте съемку, если нет, то пробегитесь глазами по этому тексту и посмотрите, что вы забыли сделать или сделали не так.

После того как вы отсняли весь материал, возникает резонный вопрос: а что с ним делать? не вручную же вставлять все кадры в Windows Movie Maker? Для этого существует множество программ, лично я вам советую Sony Vegas, но перед этим лучше произвести в «Фотошопе» пакетную обработку фотографий (вставить ссылку на урок), потому что Sony Vegas не позволит экспериментировать с цветами и светом так, как тот же «Фотошоп».

Создание таймлапса в Photoshop

Шаг 1. Создаем новый проект
В меню «Файл» выбираем «Новый...» и задаем настройки для нашего видеоряда. Разрешение лучше взять HD 1920 x 1080 24 p.

Шаг 2. Задаем шаг между фотографиями
В меню «Опции» выбираем «Свойства», затем переходим на вкладку «Правка» и в разделе «New still image length» задаем временной промежуток между фотографиями. Для создания таймлапсов лично я использую значение 0.060, что примерно равно 24 кадрам в секунду.
Плавные переходы вам, наверное, не нужны, но, на всякий случай, они скрываются под галочкой «Automatically overlap multiple selected media when added».

Шаг 3. Добавляем фотографии на временную линию
Так как ваши фотографии и так уже пронумерованы в нужном порядке, вам достаточно просто перенести их из окна «Данные проекта» или «Проводник» на временную линию, и они образуют готовый видеоряд.

Шаг 4. Рендер
Многие задаются вопросом: почему их ролики так много «весят» после обработки в Sony Vegas? Ответ на этот вопрос весьма прост: нужно выбирать подходящие кодеки, и размер ваших видео уменьшится с нескольких гигабайт до 100–200 мегабайт.

Итак, в меню «Файл» выбираем «Просчитать как...», в графе «Save as...» отмечаем «Windows media video v11 (wmv)», а в графе «Template» – «6.4 Mbps HD 1080-24 p video». Кнопка «Custom...» позволяет выбрать кодеки для аудио. После этого нажимаем кнопку «Save» и ждем конца рендера.
Если компьютеру не хватает оперативной памяти для обработки, то я советую вам для начала перезагрузить компьютер, отключив программы автозагрузки, или понизить качество выходного видео с помощью понижения битрейта или разрешения до 720 p.